Cel mai potrivit pentru fotografia de peisaj. Realizăm portrete în natură. Peisajul este, în primul rând, lumină

Pentru mine, fotografia peisajului este exact filmarea unui peisaj natural. Există multe reguli pentru fotografierea peisajelor, multe tutoriale, tutoriale, dar nu puteți începe să fotografiați un peisaj numai după ce le-ați studiat. Mai întâi trebuie să vă lăsați purtați cu fotografia de peisaj, iar apoi, evaluând, tragând concluzii, găsind noi tehnici și ajustând rezultatele, puteți face referire la experiența colegilor de peisaj și nu numai a fotografilor, ci și a artiștilor. Artistul creează o compoziție ideală, petrecând mult timp, sarcina fotografului este să nu o piardă într-un timp relativ scurt, întrucât, fiind dus de creația din ce în ce mai multe cadre noi, este foarte ușor să pierzi sensul fotografiei. Ce înseamnă acest sens. În opinia mea, semnificația fotografiei de peisaj este de a transmite ceea ce l-a determinat pe fotograf să se oprească asupra acestui subiect special - frumusețe, armonie, care trebuie păstrate chiar și atunci când se introduce o scriere de mână creativă în fotografie.

Aproape de satul Popovka. Regiunea Saratov. Postprocesarea culorii fotografiei o face similară în stil cu lucrările artistului I.I. Compoziția și tonurile de culoare ale fotografiei ajută la realizarea acestei stilizări. Sony A300, 10mm, F8, 1/200 secundă. Filtru gradient. Trepied.

Și această scriere de mână poate fi complet diferită. Amintiți-vă lucrările marilor Șișkin și Aivazovski. Aceștia sunt artiști complet diferiți, cu scris de mână diferit, complet diferit. Cu toate acestea, atât Shishkin, cu frumusețea sa aproape documentată a naturii, cât și Aivazovsky, cu valurile sale fantastice de chihlimbar-chihlimbar ale Mării Negre, au reușit să pună cel mai mare semnificație în creațiile lor, care acum pot influența starea de spirit a spectatorului și pot striga diverse emoții. Un adevărat pictor peisagist nici nu are nevoie să cunoască legile compoziției și conceptul raportului auriu. Toate acestea, chiar și fără cunoștințe, se reflectă în picturile sale. Așa că eu, când filmam deja un peisaj puternic, nici măcar nu știam aceste concepte, dar aceste legi erau încorporate în fotografiile mele. Natura trebuie simțită și niciun pictor peisagist nu va respinge acest lucru, deoarece mă îndoiesc foarte mult că cineva a început practica numai după studierea teoriei. Și nu cu mult timp în urmă, când oamenii încă mai aveau internet și tutoriale video, mulți pur și simplu nu puteau cunoaște aceste reguli, ci le aplicau. Și despre ele mai târziu ...

Acum aș vrea să încep primele întrebări. Și anume - ce fel. Nu ar trebui să existe întrebări despre camere - aproape orice cameră este potrivită pentru un peisaj. Pentru cei care sunt pasionați de fotografia peisajului, este de dorit ca sensibilitatea la lumină a matricei camerei să înceapă de la aproximativ o sută de unități, care în acest gen aproape niciodată nu se schimbă, deoarece cele mai înalte cerințe tehnice sunt impuse peisajului - un minim de zgomot, un maxim de detalii. În general, nu ar trebui să rămâneți închis de cameră. Peisajele mele au fost filmate pe Sony Alpha 450 și alfa 300.

Un pic mai multă atenție ar trebui acordată alegerii obiectivului și nu atât proprietăților sale tehnice și diafragmei, cât distanței focale. Proprietăți tehnice toată lumea alege în funcție de obiectivele lor - indiferent dacă fotografiază pentru colecția sa, imprimă calendare și poate bannere lungi de un metru sau demonstrează că lucrează pe internet cu o rezoluție de 1,5 megapixeli. Există mai multe puncte de vedere și distanță focală relativă în fotografia de peisaj. Cineva susține că 35mm ar fi ideal (24mm pentru APS - C ), unii oameni cred că este de 24 mm (16 mm), în timp ce altora le place să tragă la unghiuri și mai largi, cum ar fi 14-18 mm (10-12 mm). În acest caz, înseamnă că distanța focală nu este echivalentă, ci pentru a obține aproximativ același unghi de vizualizare. Deci, dacă avem nevoie de un unghi de vedere la cadru complet și la decupare, trebuie să luăm un obiectiv de 24 mm pentru cadru complet și 16 mm pentru decupare (APS - C).

Disputa privind distanța focală pentru un peisaj este egală cu disputa privind alegerea unui producător de camere. Înțelesul este după cum doriți. Există un astfel de punct de vedere, încât atunci când admirăm peisajul și dorim să-l fotografiem, unele detalii sunt responsabile pentru acest lucru, înscrise în peisaj, și nu întreaga compoziție. Astfel, dacă vrem să transmitem ceea ce am văzut, trebuie să terminăm cadrul doar cu acest detaliu, construind o compoziție pe el. Poate, dar nu întotdeauna. Adepții acestei teorii sunt aproape de distanțele focale de cincizeci de copeici și un obiectiv de 35 mm.

Faleza lui Stepan Razin. Fotografie făcută cu un obiectiv unghi larg de 10 mm în stânga și un teleobiectiv de 75 mm în dreapta. În acest caz, este mai profitabil să arăți stânca cu un teleobiectiv.

Există o altă teorie, opusă - compoziția peisajului ar trebui să includă imaginea cea mai largă. Da, instantaneu putem privi doar în sens punctual (în general, această afirmație este adevărată doar pentru bărbați, care nu știu - viziunea feminină are un caracter diferit), dar viteza percepției este enormă și, în anumite momente, putem examina întreaga imagine și nu unul dintre detaliile sale. Eu personal susțin această din urmă teorie, iar obiectivele cu unghi larg sunt mai aproape de mine în fotografia de peisaj.

Popovka. Unghiul larg (10mm crop) vă permite să transmiteți spațiul și volumul peisajului natural.

Aceste teorii sunt opuse, dar nu se exclud reciproc. Totul depinde de gustul nostru și de semnificația pe care vrem să o punem în fotografie. Un unghi larg poate transmite spațiu, unul îngust - scară. Poate că totul se află în psihologia percepției și a nevoilor. Dar, în orice caz, atunci când fotografiați, de exemplu, munți, încercăm să transmitem mai degrabă scara și măreția lor decât spațiul și pentru aceasta este mai rezonabil să folosiți un obiectiv cu focalizare lungă, iar unghiul în lățime poate fi păstrat pe deplin prin crearea unei panorame orizontale din mai multe cadre. Dacă trageți munți din câmpie, adică nu direct în munți, ci acolo unde munții formează un fundal, într-un unghi larg, atunci dimensiunea lor va deveni neglijabilă, în raport cu cadrul în ansamblu. Tragând direct în munți, puteți folosi și unghiuri largi pentru a arăta spațiile uriașe dintre vârfuri.

Faleza lui Stepan Razin. Muntele Datura. Trăgând muntele la un unghi larg (20 mm), putem pierde cu ușurință dimensiunea acestuia pe fundalul larg al împrejurimilor.

Faleza lui Stepan Razin. Muntele Datura. Teleobiectivul (75 mm) va ajuta la transmiterea scalei, și anume înălțimea muntelui. Panoramă din patru cadre verticale.

Dimpotrivă, atunci când trageți stepă, câmpuri, pajiști, este mai bine să trageți cu spațiu larg. Un teleobiectiv va face planul plat, va aduce nu numai orice obiect mai aproape, dar va reduce și spațiul. Lățimea cadrului poate captura foarte puțin spațiu și, în profunzime, tot ceea ce se află până la orizont și zeci de kilometri de spațiu real vor fi comprimați în straturi fără aer în fotografie, iar primul plan va fi cel mai probabil pierdut.

Popovka. Un peisaj realizat cu un teleobiectiv este probabil foarte plat, multe straturi până la orizont vor fi strâns comprimate și vor forma dungi. Distanța orizontală în sat va fi de doar câteva sute de metri, iar distanța până la orizont va fi de zeci de kilometri.

Compoziția depinde doar de viziunea autorului și, în fiecare caz, poate fi completă. Nu te gândi la tipare.

Liniile din cadru joacă un rol important. Cu ajutorul lor, spațiul este transferat. Liniile din fotografie pot fi drumuri, linii electrice, plantații forestiere, margini de râpe sau dealuri. Privirea se agață de linii și, cu ele, este îndreptată fie către centrele de semnificație, fie spre spațiu. Deci, dacă există un drum care duce în depărtare în cadru, privirea îl va urmări cu siguranță și, cu cât drumul șerpuie, cu atât este mai interesant complotul.

Volsk. Osinovka. Este foarte ușor să găsiți reflectorul în fotografie. Privirea va aluneca imediat de-a lungul drumului în depărtare. Linia norilor și liniile polilor electrici vor veni în același loc. Drumul de aici are multe linii - jgheaburi, urme de pas, iarbă pe marginea drumului și toate liniile gravitează spre centru. Influența liniilor este sporită de un unghi larg de fotografiere (10 mm).

Și imaginați-vă că drumul trece orizontal prin cadru, ce se va întâmpla în acest caz. Dar nimic, doar aruncând o privire asupra imaginii, conștiința începe să urmeze drumul și trece instantaneu dincolo de cadru. Prin urmare, pictorii de peisaje, la nivelul instinctului, descriu un drum care merge în depărtare și nu duce privirea dincolo de granița cadrului. Cu cât urmează mai multe linii într-o singură direcție, cu atât ritmul este mai bun. Compoziția nu trebuie doar să capteze ochiul, ci și să îl țină. Cel mai bine este să plasați forme geometrice complete în cadru pentru aceasta.

Popovka. Barajul arată ca o figură geometrică completă, care va ajuta la menținerea privirii în cadrul său.

Acum despre raportul auriu. De mult timp, eu însumi nu am auzit de acest concept, deoarece nu am studiat la o școală de artă, nu am citit manuale pentru pictori de peisaje și nici nu am urmărit lecții video. Cu toate acestea, am înțeles întotdeauna că într-un peisaj tradițional, cerul ar trebui să fie 2/3 din imagine, iar pământul ar trebui să fie 1/3. Acest lucru creează o senzație de libertate, dar dacă lăsați 1/3 spre cer, va începe imediat să pună presiune pe compoziție. Oamenii TV au chiar o aplicație pentru această știință - canalele TV occidentale filmează reportaje în Rusia, folosind în mod activ regula treimilor - raportul auriu. Lăsând 1/3 spre cer, creează presiune asupra subconștientului, inclusiv murdărie, resturi, câini etc. în cadru. Și dacă, în plus, trageți de la o înălțime a taliei, puteți crea un astfel de sentiment de înstrăinare, încât doriți imediat să fugiți de aici. Nu mă credeți - activați canalul lor și așteptați raportul. Deși dacă cerul ocupă 1/3 din imagine, treimea inferioară va fi ocupată de pământ, iar pădurea centrală sau munții - compoziția se va dovedi a fi destul de normală. Învață să influențezi privitorul.

Un adevărat pictor peisagist vede compoziția. De asemenea, adaugă greutate picturii, deci este important să mențineți compoziția în echilibru. Să presupunem că împușcăm un câmp și un copac care stau singuri în el. Cum vom construi compoziția. Cerul, desigur, va ocupa 2/3 din spațiu. Câmpul este treimea inferioară, în timp ce dacă există dealuri sau munți sau o pădure în depărtare, îi vom trimite pe teritoriul cerului. Unde vom așeza copacul? Să încercăm în centru și lovitura va deveni prea grea. Și dacă o așezați o treime la dreapta sau la stânga, compoziția va dobândi echilibru, o va muta puțin mai aproape de margine, iar compoziția începe să graviteze în lateral, imediat apare senzația de parcă orizontul este obstrucționat. Dacă în același timp bate un vânt puternic din stânga și îndoaie ramurile spre dreapta, atunci putem așeza copacul doar o treime spre stânga, astfel încât să fie loc în cadru pentru mișcare, în acest caz vântul. Sau dacă trunchiul arborelui este înclinat spre stânga, atunci este mai corect să plasați arborele o treime spre dreapta. Panta trunchiurilor copacilor din fotografie simbolizează dinamica, deoarece desenăm mental mișcarea în cadru.

Să luăm în considerare un exemplu despre o compoziție simplă:

Miscăm solul cu o treime, iar imaginea devine mai „confortabilă” pentru noi. Cu toate acestea, percepția cântărește încă pe copacul care s-a așezat în centru.

Mutând arborele în treimea stângă, obținem o imagine care vrea doar să cadă în stânga. Nu poate exista o vizionare confortabilă.

Așezând copacul în treimea dreaptă, obținem un blocaj în dreapta, care pare și mai mare datorită îndoirii trunchiului.

Plasarea unui copac între centru și treimea stângă oferă o compoziție aproape perfectă, dar să verificăm cum arată arborele în dreapta centrului:

Și în acest caz, compoziția pare și mai armonioasă. Există spațiu în stânga - aer. Suntem obișnuiți să citim de la stânga la dreapta, citim și imaginea. Prin urmare, în mișcare ajungem în centrul atenției - copacul. În condiții normale, un trunchi îndoit spre dreapta ar putea juca împotriva acestei compoziții, dar în cazul nostru întregul copac are forma numărului „9”, iar poziția coroanei compensează blocarea trunchiului.

Există reguli pentru construirea unei compoziții, dar nu este necesar să le memorezi. Este important doar să știm că o compoziție bună este una în care vizualizarea imaginii devine confortabilă și păstrează privirea privitorului în interiorul fotografiei.

Acum, pentru partea tehnică a problemei. După cum am menționat, cea mai obișnuită utilizare pentru fotografia de peisaj este un obiectiv cu unghi larg - 10-20mm sigma. Valoarea optimă a diafragmei pentru fotografia de peisaj este F 8. O valoare mai mare scade rezoluția obiectivului, o valoare mai mică pierde claritatea la margini. Pentru aproape toate sistemele F 8 este optim.

Un trepied este adesea un atribut pentru fotografia de peisaj - pentru a evita tremurul, mai ales vizibil la rezoluții ridicate. Pe vreme înnorată, când trebuie să măriți semnificativ viteza obturatorului, trepiedul va deveni instrumentul necesar... Și cu siguranță nu vă puteți lipsi dacă trebuie să faceți mai multe fotografii din același loc cu expuneri diferite pentru a crea imagini HDR.

Filtrele de lumină sunt instrumente auxiliare în fotografia de peisaj. Cel mai adesea acestea sunt filtre polarizante, cu gradient și filtre ND. Când și pentru ce sunt folosite.

Este logic să folosiți un filtru polarizant în fotografia peisajului pe vreme însorită. Esența lucrării sale este de a îndepărta reflexiile de pe suprafețele nemetalice - de pe frunziș, ceea ce îl face mai saturat și mai luminos, de pe suprafața apei, făcându-l complet transparent și alte suprafețe. Atunci când se utilizează un polar, cerul devine și mai saturat, se întunecă, ceea ce face posibilă identificarea clară a liniei de nori, care în același timp devin mai ușori și capătă volum. Mulți autori spun că momentul potrivit pentru a utiliza un filtru polarizant este dimineața după zori și seara înainte de apus, când Soarele este scăzut deasupra orizontului, iar utilizarea acestuia la prânz este în detrimentul imaginii, deoarece întunecarea cerului este inegală. Din nou, nu sunt de acord. Folosesc adesea un polar în timpul zilei, dar nu atunci când cerul este senin, ci când apar nori cumulus pe el. Acestea vă permit să împărțiți cerul albastru în părți - făcând polarizarea inegală aproape imperceptibilă. În același timp, culorile devin strălucitoare și saturate, ceea ce ajută la transformarea peisajului în extraordinar.

Realizarea de fotografii fără filtru polarizant (stânga) și cu filtru (dreapta). Diferența este vizibilă imediat, polarul adaugă saturație fotografiei. Cerul albastru este întunecat, ceea ce îi conferă adâncime desenând nori. Sondajul a fost efectuat timp de jumătate sau trei zile, la un unghi de 45 de grade față de Soare - în această poziție filtrul cu role funcționează la maxim.

Dar seara și dimineața nu simt nevoia unui polar, deoarece este important să transmitem culorile frumoase naturale ale răsăritului și apusului, iar puterea polarizării într-o astfel de lumină este foarte îndoielnică.

Un filtru polarizant este primul lucru pe care îl cumpăr după achiziționarea unui obiectiv peisaj. Îl consider un instrument indispensabil pentru un fotograf de peisaj.

Filtrele de gradient sunt utilizate în alte condiții. Gradienții sunt diferiți - în funcție de densitatea iluminării părții întunecate, în funcție de claritatea tranziției de la lumină la partea întunecată, în formă. Cel mai adesea, folosesc un gradient pe vreme înnorată pentru a estompa un cer prea luminos și a-i păstra detaliile, pentru a le salva de supraexpunere și în afara razei de acoperire. Dezavantajul este că gradientul nu poate urma forma peisajului, iar umbrirea este liniară, adică arborii, munții etc. pot cădea în zona sa. Sau trebuie să sacrificați o parte din cer deasupra orizontului.

Filtrele ND sunt utilizate pentru a face expuneri mai lungi în condiții egale, fără a închide diafragma sau aștepta ore mai întunecate ale zilei. ND filtrul reduce cantitatea de lumină care trece prin obiectiv. Aceste filtre sunt, de asemenea, diferite - cu diferite grade de rezistență și design. Un filtru cu rezistență variabilă va fi foarte convenabil pentru un pictor de peisaje. Aceste filtre sunt folosite în principal pentru experimente cu cascade de apă - tragere, surfing. În acest caz, cursurile care se mișcă în timp devin mai mult curenți de ceață decât curenți de apă.

36405 Îmbunătățirea cunoștințelor 0

Fotografia de peisaj poate fi împărțită în mai multe componente, dintre care principalele sunt fotografia de peisaj și peisajul urban. Prima parte a tutorialului nostru se va concentra pe fotografia de peisaj.

Fotografierea peisajelor este una dintre cele mai dificile și problematice domenii ale fotografiei. Voi spune că, pentru mine, fotograf experimentat, fotografia peisajului încă provoacă dificultăți. Nu este atât de dificil din punct de vedere tehnic - pur și simplu aveți un trepied, un obiectiv cu unghi larg și acordați mai multă atenție expunerii. Deci, ce face acest tip de fotografie atât de provocator?

În primul rând, trebuie să fii creativ atunci când filmezi un peisaj pentru a putea capta starea de spirit și a-l transmite spectatorului. Dacă latura tehnică a problemei poate fi descrisă, atunci cu privire la componenta creativă a fotografiei poate fi recomandată doar - trebuie să vă dezvoltați viziunea asupra imaginilor cu adevărat unice.

Echipament

Să începem cu cel mai simplu. Ce obiectiv ar trebui să alegi? În timp ce fotografii excelente pot fi obținute cu orice obiectiv, este de preferat să folosiți lentile cu unghi larg. Acestea vă permit să surprindeți spațiul peisajului, subliniind perspectiva, care adaugă adâncime imaginii. Dacă utilizați o cameră DSLR cu senzor APS-C, acordați atenție unghiului larg cu AF de 10-20 mm; pentru camerele full-frame există o varietate de obiective cu 12-24 mm, 16-35 mm, 17-40 mm FR. Cu toate acestea, obiectivul cu zoom este comod de utilizat cea mai buna calitate va oferi obiective cu distanță focală fixă. În gama EGF 12-24, este prevăzut un unghi larg de vizualizare, în timp ce 16-35 și 17-40 oferă un unghi de vizualizare mult mai mic, dar oferă o distorsiune optică mai mică, în special la colțurile imaginii. Utilizarea lentilelor ultra unghi larg și a obiectivului de ochi de pește va face imaginile mai expresive și originale. Dar nu va fi interesant să înregistrați toate fotografiile doar cu „pește”, deci este bun ca un supliment la obiectivul principal.

Când fotografiați peisaje, deschiderile mici sunt aproape întotdeauna utilizate pentru a obține o adâncime mare de câmp: de obicei f / 11 - f / 16. Se recomandă evitarea deschiderilor foarte mici, cum ar fi f / 32, deoarece aceasta va degrada calitatea imaginii datorită difracției (efect care reduce claritatea și contrastul imaginii).

La fotografierea peisajelor, trebuie utilizată doar focalizarea manuală, mai ales atunci când fotografiați subiecți în prim plan aproape de cameră.

Sensibilitatea ISO trebuie setată la cea mai mică valoare permisă de cameră, de obicei ISO 100-200. Nu este recomandat să folosiți extensia ISO 50, disponibilă ca opțiune pe unele camere, datorită gamei dinamice reduse. Filmând la ISO 100, imaginea va fi practic fără zgomot, cu o gamă dinamică largă și o calitate excelentă a imaginii, care poate fi ascuțită în timpul procesării fără teama de zgomot puternic. Viteza obturatorului: După cum vă puteți imagina, combinația dintre o diafragmă mică și valori ISO scăzute va oferi o viteză mare a obturatorului. În funcție de condițiile de iluminare, viteza obturatorului poate fi de la o fracțiune de secundă (1/250 sau 1/500) la câteva secunde sau chiar minute.

Dacă sunteți serios interesat de fotografia de peisaj, atunci trebuie să înțelegeți nevoia de a utiliza un trepied. Un trepied este un element cheie pentru a oferi fotografii clare și detaliate, în special la expuneri lungi. Mai mult, trepiedul vă permite să alegeți cu atenție și să vă gândiți la compoziție. Folosind un trepied, este posibil să utilizați o tehnică specială care vă permite să faceți fotografii uimitoare: la răsărit sau la apus, faceți câteva fotografii ale aceleiași scene - prima expunere la cer, a doua la prim-plan, apoi combinați-le - obțineți o fotografie originală cu cea mai largă gamă dinamică. Când fotografiați portabil, va fi imposibil să faceți două fotografii absolut identice.

Când fotografiați peisaj, vă recomandăm să folosiți filtre - polarizante și. Filtrele UV și filtrele de siguranță sunt inutile, deoarece pot reduce calitatea imaginii, reduce claritatea și crește probabilitatea de a străluci. La alegerea filtrelor, este important să se țină seama de faptul că utilizarea lor pe lentile cu unghi foarte mare (18 mm sau mai puțin) poate duce la efectul nedorit al iluminării neuniforme a cadrului și a vignetării.

Pregătirea pentru a trage

În multe feluri, succesul fotografiei dvs. depinde de cât de bine vă pregătiți pentru ea. Trebuie să vă gândiți cu atenție la ceea ce ar putea interfera cu filmarea sau să vă facă să reveniți. Cu cât considerați mai multe nuanțe posibile, cu atât este mai probabil să vă concentrați în totalitate pe fotografiere. Rezolvați problemele organizaționale: cum veți ajunge la locul de fotografiere, unde vă veți opri. Dacă nu intenționați să rămâneți peste noapte, trebuie totuși să luați în considerare opțiunea de a rămâne peste noapte - este posibil să nu calculați timpul, circumstanțele se pot schimba.

Îmbracă-te astfel încât hainele și pantofii să fie confortabili. Luați cu voi o umbrelă sau o jachetă cu glugă. Vă recomandăm să vă protejați vehiculul în caz de precipitații abundente. O lanternă ar trebui să fie la îndemână. Cu toate acestea, încercați să ieșiți din pădure sau din munți înainte de lăsarea întunericului, deoarece a petrece noaptea acolo nu este cel mai bun cea mai bună opțiune... Obțineți o hartă a zonei, fiți ghidat de aceasta și de obiecte care nu pot fi confundate. Este o idee bună să ai la dispoziție o busolă.

Nu uitați să aduceți alimente și apă cu voi. Este mai bine să nu mergi singur în locuri îndepărtate și pustii. Asigurați-vă că telefonul dvs. mobil are bani în cont și că bateria sa este complet încărcată. Dacă mergeți cu mașina, verificați „anvelopa de rezervă”, umpleți rezervorul cu benzină, nu lăsați într-o mașină defectă. Spune-le prietenilor, rudelor exact unde te duci (mergi) și ora de orientare când te vei întoarce.

Verificați setările camerei, puterea bateriei și spațiul cardului de memorie înainte de fotografiere. Este optim să înregistrați în RAW setând balansul de alb la automat, apoi veți selecta balansul dorit în convertor. Cu diferite setări de balans de alb, puteți oferi o reproducere mai atractivă a culorilor.

Strălucire

Lumina este un element esențial în fotografia de peisaj. Lumina potrivită poate transforma chiar și un subiect nedescriptibil, în timp ce lumina greșită poate distruge chiar și cea mai bună scenă. Interesant este că mulți fotografi aspiranți cred că o zi senină și un cer fără nori sunt condiții excelente pentru fotografiere - dar nu este cazul - acestea sunt cele mai proaste condiții pe care vi le puteți imagina pentru fotografierea peisajelor. Cea mai bună lumină nu este lumina strălucitoare a prânzului, ci lumina blândă a răsăritului sau a apusului. Umbrele sunt clare, culorile calde, bogate și plăcute ochiului. Fotografii cu experiență sună de data aceasta.

Este necesar să te trezești devreme și să te culci mai târziu pentru a surprinde peisajul în această lumină, dar rezultatul merită. Uneori, fotografii fantastice pot fi făcute chiar înainte de răsăritul soarelui - este foarte posibil să faci poze frumoase de peisaj chiar și noaptea. Când este posibil, capturați luna în cadru - aceasta o va face mai interesantă.

Dacă nu aveți capacitatea sau dorința de a aștepta apusul sau răsăritul soarelui, trageți la prânz este o altă strategie pentru a obține o iluminare mai bună. Dacă cerul este fără nori, încercați să-l excludeți din cadru cât mai mult posibil și, dimpotrivă, dacă norii formează un model complicat, asigurați-vă că faceți cerul parte din compoziție. Un filtru polarizant în acest caz va ajuta la sublinierea contrastului dintre nori și cer și va face culorile mai saturate.

O altă oportunitate de a obține buna lovitura - cadru alb-negru. Chiar și în condiții de lumină slabă, o fotografie poate fi capturată perfect prin transformarea ei în alb și negru, dar nu toate fotografiile vor beneficia de „decolorare”. În modul alb-negru, fotografiile bogate în texturi, margini și alte elemente contrastante beneficiază în mod clar, în timp ce altele pot arăta „plate”. În orice caz, nu ezitați să experimentați contrastul atunci când prelucrați într-un editor grafic (nu în cameră!).

Fotografierea la prânz, apusul soarelui sau răsăritul nu este singura dată când un fotograf poate obține o fotografie bună. Chiar și atunci când cerul este acoperit sau în ploaie, puteți obține o fotografie excelentă. Norii și cerul furtunos vor adăuga starea de spirit adecvată fotografiei, vă vor permite să oferiți peisajelor un aspect neobișnuit.

Starea de spirit

Aceleași locuri pot arăta foarte diferit. Vremea, ora din zi și mulți alți factori afectează mediul înconjurător - nu este niciodată la fel.

Cele două imagini arată aceeași cascadă. Prima fotografie a fost făcută vara, într-o zi însorită - cascada este aproape invizibilă, iar lumina nu este foarte plăcută. Pe scurt, aceasta este o fotografie tipică făcută de un turist tipic. A doua fotografie a fost făcută într-o zi în care nimeni nu s-ar fi gândit să viziteze această cascadă. O zi rece de toamnă, ceață și vreme ploioasă, care au intensificat cascada, au umplut tabloul cu dispoziție - este fascinant.

Nu vă fie teamă să fotografiați sub ploaie sau zăpadă - obiectivele și camerele profesionale sunt rezistente la praf și umezeală (puteți afla din descrierea echipamentului dvs. fotografic) și chiar dacă nu, puteți obține o protecție 100% împotriva umidității achiziționând o carcasă specială din plastic sau polietilenă.

Utilizați un filtru de gradient pentru a reduce luminozitatea cerului înnorat, incolor și aspectul texturii norilor. Aceasta va adăuga dimensiune fotografiei dvs. Când porniți fragmentele de cer albastru în spargerea norilor, efectul filtrului de gradient asupra lor va fi echivalent cu acțiunea filtrului polarizant.

Anotimpuri

Fiecare anotimp îi oferă fotografului propriile cadouri, așa că nu amâna fotografierea peisajului doar pentru vacanța de vară.

ÎMPUȘCĂRI ÎN TOAMNĂ, ÎN VREMEA PASMURIE
Când fotografiați ploaia, este necesar să deschideți puternic obiectivul pentru a fotografia cu expunere îndelungată. În acest caz, picăturile de ploaie vor apărea ca dungi, ceea ce va da impresia vremii ploioase din imagine. Trebuie doar să fii atent să nu obții picături de ploaie pe obiectiv. Picăturile vor avea ca rezultat imagini neclare.

Puteți fotografia peisaje spectaculoase pe vreme ceață. Impresia de ceață poate fi îmbunătățită prin plasarea unei ochiuri de mătase rare în fața obiectivului. Pentru a transmite adâncimea spațiului, un obiect întunecat trebuie plasat în prim-plan în cadru.

PEISAJ DE IARNA
În zilele luminoase și însorite, contrastul peisajului este foarte ridicat, ceea ce este cauzat de combinația de lumini orbitoare în zăpadă și, să zicem, copaci întunecați, în special conifere.

Este mai bine să fotografiați un peisaj de iarnă dimineața sau seara, când razele oblice ale soarelui creează umbre alungite - aceasta înviorează compoziția și subliniază bine textura zăpezii.

Zăpada din timpul iernii ar trebui să fie bine definită. Prin urmare, atunci când fotografiați un peisaj în care zăpada ocupă cea mai mare parte a cadrului, expunerea este determinată prin măsurarea strălucirii zăpezii. Dacă zăpada și obiectele întunecate din subiect sunt de o calitate vizuală egală, expunerea este determinată de luminozitatea lor medie, dar ținând cont de mai multe detalii în zăpadă în comparație cu obiectele întunecate.

Compoziţie

1. Regula treimilor

O bună compoziție este o parte esențială a fotografiei de peisaj, dar este și cea mai dificilă sarcină. Există câteva „reguli” care vă vor ajuta să vă îmbunătățiți compoziția, dar trebuie să vă dezvoltați în permanență ochiul „creativ” pentru a obține fotografii decente.

Cei mai frecvenți erori care aspiră la fotografi sunt plasarea liniei orizontului în centrul cadrului - rezultând o imagine statică și dezechilibrată. Primul pas în îmbunătățirea compoziției este fotografierea peisajului în conformitate cu regula treimilor. L-am luat deja în considerare în tutorialele noastre anterioare despre compoziție, dar nu va fi de prisos să ne reamintim. Este foarte simplu - împărțiți mental cadrul în trei părți orizontal. Și trageți în prim plan 1/3, 2/3 cer sau invers - 2/3 prim plan și 1/3 cer. Cu alte cuvinte, creați o compoziție asimetrică.

Firește, regula treimilor nu va fi un panaceu pentru toate fotografiile, dar trebuie să vă amintiți despre asta.

2. Prim plan și perspectivă

Una dintre cele mai eficiente modalități de a crea o compoziție puternică este utilizarea unui câmp vizual larg și plasarea unui obiect (floare, piatră etc.) în prim plan. Acest obiect, combinat cu perspectiva îmbunătățită de obiectivul cu unghi larg, va da un sentiment de profunzime.

Adâncimea câmpului trebuie să conțină toate obiectele. De aceea, se recomandă setarea valorilor diafragmei f / 11 sau f / 16.

3. Alte elemente ale compoziției

Există multe elemente în natură care ajută la crearea unei compoziții expresive - diagonalele sunt cele mai influente dintre acestea. Folosiți linii diagonale pentru a atrage atenția privitorului asupra subiectului. Dacă aruncați o privire mai atentă, veți vedea că totul din jur este subordonat unor ghizi. Căutați instrucțiuni și încercați să le încadrați în compoziție.

Modelele (formele care se repetă) și texturile sunt alte elemente din compoziție. Nu este ușor să vezi modele naturale în natură, dar diverse texturi sunt frecvente: mici particule de nisip, scoarță de copac, pietre și multe alte obiecte interesante vor face ca imaginea să fie mai interesantă.

Principalul lucru din cadru

Determinați care va fi principalul lucru în cadru. Poate fi un copac singuratic, stâncă, munte, pădure pitorească, pantă, drum. Folosind grila de compoziție de pe ecranul LCD (în vizor), împărțiți cadrul în treimi și poziționați subiectul principal la intersecția liniilor verticale și orizontale ale grilei.

Încercați să vă asigurați că există trei fotografii în imagine: prim-plan, mijloc și departe - acest lucru va face peisajul să pară mai voluminos, iar spațiul va fi mai bine transmis. Primul plan ar trebui să fie desenat clar, în detaliu, fundalul poate fi foarte estompat, ascuns de ceața atmosferică.

Încercați să nu faceți peisajul „gol”. Este mai bine să umpleți spațiul gol ori de câte ori este posibil. Pe cer, acest umplutură poate fi nori. În prim-plan sunt arbuști, iarbă înaltă, pietre, frunze, ramuri, animale.

Nu încercați să puneți tot ce vedeți într-un cadru simultan, scăpați de spațiul aleatoriu și monoton care umple inexpresiv majoritatea cadrului - apă, cer, frunziș. Lasă doar cele mai importante, frumoase și interesante. Căutați spații deschise în pădure.

Frunzișul prea dens, ramurile creează pestrițe, accente mici și umbre foarte groase care arată ca „scufundări negre” în fotografie - astfel de imagini arată mai rău decât o compoziție atent gândită.

Dacă nu găsiți umplutura, decupați imaginea pentru a evidenția partea mai interesantă a peisajului. Puteți merge puțin și face fotografii diferite - drepte sau înclinate, din punctul de jos. Urcați un deal, un tobogan, orice structură - de acolo puteți face o fotografie panoramică spațială multidimensională.
Atunci când alegeți un subiect, căutați elementul principal al peisajului care urmează să fie accentuat, precum și modul în care mediul îl va accentua și completa. Când compuneți fotografia, asigurați-vă că subiectul se potrivește armonios cu subiectul. De exemplu, arborele nu ar trebui să crească din partea de jos a cadrului - lăsați puțin spațiu în partea de jos; nu tăiați muntele de pe vârf, lăsați niște „aer”.

Când fotografiați un peisaj, acordați întotdeauna atenție fragmentelor, deoarece nu este deloc necesar să înregistrați doar fotografii generale. O privire atentă poate evidenția o parte interesantă a peisajului, detalii frumoase și expresive. Dar nu vă lăsați purtați cu un zoom puternic - aici trebuie să păstrați integritatea fragmentului, altfel imaginea se va dovedi a fi ruptă din plan general o piesă abstractă lipsită de sens.

Panoramă

În cele din urmă, practicați să faceți panorame. Aici trebuie respectate mai multe reguli. Toate fotografiile viitoare ale panoramei dvs. ar trebui să aibă aceeași scară a subiectului, așa că nu vă concentrați mai aproape sau mai departe de acesta. Valoarea diafragmei trebuie menținută constantă. Cadrele trebuie făcute cu o anumită suprapunere. În caz contrar, din cauza lipsei de informații la marginile cadrelor, programul de cusătură panoramică nu va putea colecta imaginea finală.

Puteți utiliza funcția de bracketing din camera dvs. pentru a evita erorile de expunere.

Tragerea apei

Dacă este necesar să fotografiați apă acoperită cu valuri sau o undă mică, atunci aceasta este îndepărtată cu iluminare în partea contrară la un unghi de 35-45 ° față de axa optică a obiectivului.

Apa împotriva luminii este fotografiată atunci când razele soarelui, ascunse de un nor, lovesc apa, creând dungi expresive strălucitoare. Dar trebuie să aveți grijă să păstrați soarele în afara câmpului vizual al obiectivului.

Este mai bine să tragi marea dintr-un punct culminant. Apoi, spațiul de apă ocupă o parte semnificativă a cadrului, fotografia este mai expresivă.

Surful este de obicei fotografiat dintr-un punct scăzut, cu o viteză a declanșatorului de cel puțin 1/1000 s.

Este mai bine să trageți apă curgătoare cu o viteză de expunere redusă. În acest caz, există o ușoară estompare a imaginii, ceea ce creează impresia mișcării apei.

Peisaj montan

La munte, cel mai bine este să tragi dimineața devreme. În aceste ore, aerul este transmis cel mai eficient. Vremea înnorată contribuie, de asemenea, la imagini mai expresive.

În zilele însorite, subiectul trebuie ales cu un prim plan întunecat, a cărui luminozitate determină expunerea. În acest caz, distanța va fi oarecum supraexpusă și va apărea pe imprimare mai ușoară decât prim-planul, care va sublinia adâncimea spațiului, va umple peisajul cu un sentiment de aer și spațiu.

Iluminarea laterală este considerată cea mai bună, deoarece subliniază forma munților, iar ceața iluminată de raze oblice creează impresia de adâncime. Când soarele se află în spatele camerei, imaginea devine plată. Când - din față, imaginea este foarte contrastantă, detaliile, mai ales în prim plan, dispar.

Fotografierea unui peisaj montan în timpul zilei cu o poziție înaltă la soare scoate în evidență detaliile imaginii fără un contrast suficient.

La determinarea expunerii, este necesar să se țină cont de faptul că intensitatea iluminării solare crește odată cu altitudinea din munți și căpăta un caracter diferit de cel de pe câmpie. Odată cu înălțimea, există o scădere a luminozității umbrelor și o creștere a luminozității zonelor luminoase ale peisajului. Prin urmare, la distanța de fotografiere fără prim-plan, viteza obturatorului este redusă comparativ cu fotografierea pe teren plat: la o altitudine de 500 m cu 1/4, 1000 m - cu 1/2, 2000 m - cu 3/4, 3000 m - cu jumătate.

Pentru a obține strălucire pe suprafața ghețarului, ar trebui să fotografiați în lumină de fundal.

Întrebarea principală a subiectului: cum să înveți să vezi peisaje frumoase?

Un peisaj frumos se bazează pe faptul că intriga unește totul în cadru și subordonează mediul înconjurător unei idei comune - gândirea autorului, creând o anumită dispoziție, emoții, concluzii în privitor.

Vă doresc succes și totul fotografic!

Unde sa încep

Înțeleg perfect că nu toți începătorii pot fi surprinși cu o terminologie precum viteza obturatorului, diafragma, distanța focală. Cu toate acestea, vă sfătuiesc să studiați mai întâi „Tutorialul de fotografie” („Peisajul” este o continuare directă a acestuia) și, în același timp, reîmprospătați terminologia de pe pagina „Dicționar foto”, pentru a nu reveni la explicația conceptelor cheie: este mai convenabil (și mai util) decât rulați de fiecare dată pe linkuri și înapoi. Și cel mai important, este util nu numai pentru citirea modului de fotografiere a unui peisaj. După cum am înțeles, intenționați să faceți poze și nu doar să citiți :)

Obiectiv

Puteți fotografia un peisaj cu absolut orice obiectiv, de la un ochi de pește la un teleobiectiv. Și dacă aveți un singur obiectiv cu care obțineți imagini grozave, atunci nu ar trebui să cumpărați altul - mai ales „pentru peisaje”. Și apoi textul trebuie luat doar pentru cunoaștere și nu alergat la magazin pentru optică largă, astfel încât „să se încadreze mai mult în cadru”.

În general, îi sfătuiesc pe neprofesioniști să înregistreze orice subiect cu un singur obiectiv și să învețe să facă acest lucru, astfel încât toate ideile să iasă cu bang. Pentru

Cumpărarea de elemente optice scumpe (sau o cameră nouă) nu va adăuga niciodată abilități fotografice nimănui.

Și totuși, există câteva reguli pe care ar trebui să le cunoașteți. Înainte de a începe să fotografiați peisaje, trebuie să alegeți obiectivul „corect” din colecția dvs. (sau distanța focală corectă dacă există un singur obiectiv). Pentru proprietarii de vase de săpun, compacte și alte camere cu optică nereînlocuibilă, întrebarea nu dispare. Obiectivul lor este încorporat ferm în cameră, dar trebuie să-l poată folosi. Setați-l în poziția „unghi larg”, „micșorarea” nu este necesară aici. Mai exact, acest lucru nu este întotdeauna necesar. Apoi, citim împreună cu „oglinzile” cum să filmezi corect un peisaj :)

Deci, luați un obiectiv cu unghi larg sau puneți-l pe cel existent la distanța focală minimă. Optica cu unghi larg oferă un câmp vizual mai larg, o focalizare mai clară și, prin urmare, sunt mai frecvent utilizate pentru peisaje. Desigur, într-un unghi mediu și în teleobiectiv (și chiar un teleobiectiv foarte lung), puteți, de asemenea, să fotografiați peisaje fără rezultatul cel mai rău, deoarece mult depinde de intențiile voastre. Totuși, peisajul este adesea împușcat la unghiuri largi, deoarece peisajul implică spațiu și adâncime de câmp pe tot câmpul (ceea ce este dificil de realizat cu optica cu focalizare lungă).

Vom lua în considerare toate exemplele unui model specific (și destul de bugetar): obiectivul Pentax DA 16-45 mm f / 4. Luați în considerare că l-am promovat :), dar proprietarii Canon și Nikon nu ar trebui să se supere, sau să cadă într-o „dispută religioasă”! Tehnica ta nu este nici mai rea, nici chiar mai bună! Sa trecem la treaba. Acum suntem interesați de numerele de pe obiectivul 16-45. Aceasta este distanța focală. Deoarece am un SLR digital, iar raportul de aspect al cadrului (matricei) Pentax este de aproximativ 1,5, înmulțim 1,5 cu numerele noastre și obținem distanța focală echivalentă (EFR) de 24-68 mm. Am făcut acest recalcul, astfel încât să vă puteți potrivi distanța focală cu acesta. Cine nu a înțeles: Vă recomand cu tărie să citiți din nou lungimea focală în echivalent de 35 mm (EGF) :), deoarece numai distanța focală echivalentă va fi indicată mai jos. Drept urmare, avem un obiectiv cu unghi larg (ceva mai mic de 35 mm este „lat”), o mică poziție de 68 mm și o deschidere constantă f4 pentru diferite capete ale „zoomului”. După cum puteți vedea, acesta nu este cel mai remarcabil „zoom”, dar unghiul său larg este destul de decent.

Ce este distorsiunea

Deci, punem obiectivul în cea mai largă poziție, în acest caz este de 24 mm. Desigur, nu ar trebui să fotografiați portrete la unghi larg, deoarece un obiectiv cu unghi larg (chiar și unul scump!), Datorită designului său, poate da (și face!) Distorsiuni geometrice sau, așa cum se spune, „distorsiuni”. Ce este distorsiunea?
Aceasta este distorsiunea imaginii din obiectiv datorită măririi inegale a obiectelor de la mijlocul obiectivului (grupul de obiective) până la marginile sale.

Și acum același lucru, dar mai simplu: când liniile drepte par strâmbe, partea centrală a imaginii este bombată, fundalul pare mai departe decât este de fapt și perspectiva este distorsionată :) De ce se întâmplă acest lucru? În orice obiectiv, totul este în general mai rău la margini, există o singură consolare - cu distorsiuni, claritatea imaginii nu este perturbată. Desigur, într-un dispozitiv specializat pentru unghi larg, distorsiunea este redusă la minimum, dar chiar și acolo este încă acolo.

În imagine, distorsiunile geometrice sunt clar vizibile cu ochiul liber, fotografierea a fost efectuată la cel mai larg unghi (EGF \u003d 24 mm). Se remarcă în special modul în care casa din dreapta este așternută într-o parte, care seamănă mai mult cu Turnul înclinat din Pisa decât cu o clădire rezidențială. Ce se întâmplă dacă cade? :) Cum să filmezi un peisaj și să-ți trăiești întreaga viață cu această durere în inimă? Este distorsiunea un dezavantaj al loviturii? sau obiectiv? Desigur, obiectivul este implicat (și cu cât unghiul este mai larg, cu atât mai multă distorsiune), dar există o mulțime de întrebări creative și nimeni nu știe răspunsul exact.

Un lucru este sigur: distorsiunea este întotdeauna mai puțin dezavantajată decât un cadru slab compus :)

Ei bine, pentru completitudinea senzațiilor:

Lipsa distorsiunii este întotdeauna mai puțin avantajoasă decât un cadru bine compus :)

Și deja în cazul unui obiectiv cu unghi ultra-larg, distorsiunea din categoria deficiențelor se transformă ușor în avantaje indubitabile :) Și, în general, există imagini în care încearcă să sublinieze expresivitatea sau dinamica complotului în acest mod. La final, este util să adăugați: distorsiunile în sine sunt foarte rele :) Ei bine, au explicat ... complet confuz! - va spune altul. De fapt, situația este așa. O autostradă goală și pustie. Nu există semafor, dar trebuie să mergeți în cealaltă parte. Voi, desigur, veți merge - nu așteptați, de fapt, când semaforul este aprins :) dar încălcarea regulilor de circulație este foarte proastă ... este mai bine să nu spargeți! Și concluzia? Iar concluzia este simplă: totul vine cu experiență! :)

Pentru a reduce distorsiunea, sau invers, pentru a-i crește efectul (de exemplu, în scopuri artistice), trebuie să știți că astfel de distorsiuni sunt deosebit de pronunțate dacă trageți un astfel de cadru de jos în sus acolo unde există linii verticale (stâlpi, copaci, pereți ai clădirilor etc.) .) Și mai ales dacă aceste linii sunt situate mai aproape de marginile imaginii. Distorsiunea este redusă semnificativ dacă măriți (creșteți distanța focală). Și, desigur, nimeni nu interzice utilizarea opticii de înaltă calitate, cum ar fi
obiectivul SMC Pentax DA 15mm f / 4 AL Limited, sau un unghi larg similar și de înaltă calitate, există, de asemenea, cu un unghi mai larg (și o deschidere puternică). Optica de o clasă similară este disponibilă în multe alte sisteme, dar nu sunt capabil să scriu și să fac recenzii acute ale tuturor „fotografilor de peisaj” din cauza lipsei de timp. Există un singur dezavantaj obișnuit al acestor lentile - se lovește pe loc cu un preț, și nu în sprânceană, ci în ochi. Dar chiar și cele mai scumpe dintre ele nu pot corecta perfect distorsiunea. Prin urmare, mulți oameni corectează distorsiunea în Photoshop și vom reveni la fotografierea peisajelor cu 16-45 / f4.

Peisaj și deschidere

În general, un unghi larg este bun pentru peisaje, în timp ce o distanță focală de 50 mm sau mai mare este optimă pentru portrete. Pentru un peisaj, de regulă, diafragma este acoperită - astfel încât totul să fie ascuțit, „de la buric la infinit”, așa cum se întâmplă adesea cu camerele compacte: în peisaje acolo nu puteți acoperi deloc diafragma :). DSLR-urile sunt mai dificil de utilizat (orice spun ei în publicitate!) - un obiectiv rapid poate estompa prim-planul când se concentrează pe obiecte îndepărtate. Și chiar nu foarte repede, ca în cazul nostru - vezi un exemplu:

Peisaj №1. Calea spre mare.
deschidere f4, viteza obturatorului 1/2000, EGF 39 mm.

Mărind imaginea, putem vedea că pietricelele din prim-plan sunt ușor neclare. De ce? Se știe că tot felul de distorsiuni cresc spre marginea obiectivului și scad spre centrul acestuia. Acoperind obiectivul cu o diafragmă, facem să funcționeze doar partea centrală a obiectivului. Acestea. reducem distorsiunea. Acestea sunt legile opticii. Acest lucru se aplică și clarității - cu o scădere a deschiderii diafragmei, DOF (adâncimea de câmp) crește. Nu te voi chinui cu dovezi: credincioșii caută materiale în Biblie sau cred tot ce spune predicatorul; ateii vor lua un manual de fizică și vor găsi formule pentru construirea sistemelor optice și a proprietăților unui obiectiv simplu în secțiunea optică; fotografii pur și simplu au încredere în experiența lor - alegerea este a ta :) Să revenim la imagine. Diafragma lui f4, care a fost maxim deschisă pentru acest obiectiv, a fost setată aici, ca urmare adâncimea câmpului este mică și pietricelele din prim-plan „nu au lovit” această adâncime de câmp - sunt ușor neclare. De ce este încețoșat primul plan? Deoarece focalizarea a fost efectuată la o distanță suficient de îndepărtată de aceasta (de-a lungul liniei de coastă). Pentru a se „concentra” pe pietricele, a fost necesar să se concentreze asupra lor, iar apoi orice altceva ar fi neclar - atât marea, cât și linia de coastă. Dar dacă vrem să avem un cadru ascuțit pe întregul câmp? Așa este, împușcă peisajul cu o cutie de săpun! Și proprietarii nefericiți de DSLR-uri vor trebui să se gândească foarte bine cu capul lor :) - de exemplu, despre cum să țineți diafragma apăsată: pentru aceasta va trebui să citiți instrucțiunile, apoi să studiați camera și apoi să căutați unde este această manetă sau roată pentru a controla diafragma și chiar să vă gândiți în ce poziție să se întoarcă această roată și ce înseamnă numerele, care se vor schimba și ce claritate va fi aceasta - în general, totul nu este deloc atât de distractiv ... :)

Dar, serios, viteza foarte mică de declanșare utilizată în imagine ne-a permis să acoperim gaura până la 11 (în acest caz, toate razele de lumină care formează imaginea noastră trec mai aproape de centrul lentilelor!), Și apoi am obține o imagine clară din pietricele din prim-plan - la mare inclusiv. În același timp, s-a obținut o viteză a obturatorului de 1/250 sec, care este mai mult decât suficientă pentru fotografierea statică. În teorie, la o distanță focală de 39 mm, ar fi suficientă o viteză a obturatorului de 1/60 sec, dar nu recomand să atingi valorile extreme (atât viteza obturatorului, cât și diafragma) fără o nevoie specială.

Peisajul numărul 2. Calea de la mare :)
diafragma f8, viteza obturatorului 1/500, EGF 24 mm.

Estomparea părții apropiate (sau îndepărtate) a imaginii într-un peisaj nu este deloc necesară. De aceea vă sfătuiesc să acoperiți diafragma chiar și pe un compact - să dezvoltați un obicei numit „fotografie corectă”. Pentru o cameră SLR, aceasta este o realitate necesară - cu excepția cazului în care, desigur, doriți să estompați în mod deliberat o parte a imaginii. În dreapta, puteți vedea un exemplu similar, dar realizat cu o deschidere strânsă și concentrându-se pe palmieri și fete :) ⇒

Da, da, aceasta este aceeași cale, dar acum nu mai duce la mare, ci înapoi :) Dar acum nu ne interesează palmierii și fetele, ci ceva complet diferit. În această fotografie, atât departe cât și aproape sunt suficient de clare. Este ușor să verificați acest lucru mărind imaginea pentru a compara norii cu pietricelele din apropiere ale cărării.

Aici diafragma ar putea fi închisă până la 11 - o viteză a obturatorului de 1/500 de secundă a făcut posibil acest lucru, rotind la 1/250, ceea ce ar fi, de asemenea, suficient pentru un unghi larg. Cu o iluminare atât de bună, este foarte confortabil să fotografiați peisaje, aproape orice cameră, inclusiv o săpun pe mașină și, cred, orice fotograf se poate descurca :)

În general, este acceptat faptul că peisajele sunt realizate cel mai bine cu camera orizontală. Cu toate acestea, după cum se poate observa din ultimele două imagini, ele se pot extinde de jos în sus! Dacă complotul o cere (și el a cerut-o aici!), Apoi cu fotografia verticală (se spune și „portret”), peisajul nu arată mai rău decât orizontal.

Ce este hiperfocal

O sete de claritate la orizont este aproape o condiție prealabilă pentru fotografia de peisaj. Cum să vă concentrați corect? Cel mai simplu mod de a face acest lucru este setarea obiectivului la infinit (pictograma de lângă scala distanței). În acest caz, totul va fi ascuțit de la o anumită margine la orizont, ceea ce vă permite să vă concentrați pe deplin asupra alegerii unei compoziții, fără a fi distras prin focalizarea obiectivului. Cu toate acestea, adâncimea de câmp va fi puțin mai mică decât poate oferi obiectivul maxim.

Aici, vă puteți concentra nu pe infinit, ci direct pe marginea apropiată menționată, astfel încât orizontul să rămână suficient de ascuțit, iar marginea apropiată a adâncimii câmpului să se deplaseze chiar mai aproape de prim-plan. Aceasta se numește alinierea hiperfocală.

Prin urmare, atunci când fotografiați un peisaj, este important să vă amintiți:

Focalizarea hiperfocală oferă o claritate maximă de la jumătate din distanță până la infinit.

Uneori această jumătate nu este suficientă pentru claritatea prim-planului. Există o formulă simplă pentru calcule practice, pe care, sincer să fiu, nu o folosesc niciodată :-)

H \u003d F 2 / D * CUnde

H - distanță hiperfocală
F - distanță focală (nu EGF, în metri)
D - numărul diafragmei (numitor)
C - cerc de confuzie \u003d 0,043 / 1500 / k (adică 1/1500 din lungimea diagonală a filmului în metri, k este factorul de decupare al camerei dvs.).
Obținem distanța hiperfocală în metri.

În fotografia peisajului, este extrem de incomod să faceți astfel de calcule, astfel încât să puteți combina simbolul „infinit” pe scala obiectivului cu împărțirea scalei adâncimii de câmp, care corespunde diafragmei setate. Dacă nu există scară (aproape întotdeauna cu optică nouă!), Atunci învățați să determinați distanța prin ochi. În general, nimic neobișnuit, totul este ca întotdeauna :)

Mai jos este un tabel de distanțe hiperfocale pentru unele camere, distanțe focale tipice în EGF (pentru claritate de comparație) și cele mai multe diafragme de peisaj. Distanța trebuie împărțită la 2. De exemplu, pe un DSLR cu obiectiv de 50 mm și diafragmă F8, focalizarea pe hiperfocală va fi de 7 m, ceea ce înseamnă că obținem DOF de la 3,5 m la infinit. După cum puteți vedea, cu cât matricea este mai mică, cu atât unghiul este mai larg și cu cât diafragma este mai strânsă, cu atât mai multe oportunități de a surprinde atât planul apropiat cât și cel îndepărtat în claritate.

Hiperfocal în metri
Dimensiunea matricei	EGF	F2.8	F4.0	F5.6	F8.0	F11	F16	F22
36x24 k \u003d 1	24 mm	7	5	3,6	2,5	1,8	1,3	0,9
APS-C k \u003d 1,5	24 mm	4,8	3,3	2,4	1,7	1,2	0,8	0,6
APS-C k \u003d 1,5	28 mm	6,5	4,6	3,3	2,3	1,7	1,1	0,8
APS-C k \u003d 1,5	35 mm	10	7	5	3,6	2,6	1,8	1,3
APS-C k \u003d 1,5	50 mm	21	15	10	7	5,3	3,6	2,6
APS-C k \u003d 1,5	100 mm	83	58	42	29	21	15	11
Compact 1 / 1,8 "k \u003d 4,8	28 mm	2	1,4	1	0,7	-	-	-

În această situație, compactul este cel mai bun dintre toate aici (nici măcar cu cea mai mică matrice). Un adevărat pictor peisagist! Nu am dat compacte cu matrice mai mici, au deja de la papuci până la orizont. Este în regulă, aceste camere au multe alte probleme :)

Cum să filmezi un peisaj vara :)

Și fotografierea unui peisaj vara este cel mai ușor, pentru că iluminare bună se întâmplă mult mai des decât iarna, iar culorile sunt mai saturate. Dar nimeni nu a anulat alte subtilități ale fotografiei de peisaj.

Imaginea # 3 este destul de tipică: claritatea la infinit este deosebit de importantă pentru fotografiile de peisaj, în care fundalul este la fel de important ca și primul plan. Dar împușcarea peisajului Ladoga magnific la sursa Neva a fost efectuată pentru o mai mare vizibilitate dintr-un punct foarte jos, ceea ce a făcut dificilă obținerea adâncimii câmpului de la pietre (aproape de cameră) - la orizont, mult de la aceste pietre îndepărtate. Setarea la infinit nu a ajutat: totul a fost minunat, cu excepția prim-planului, care încăpățânat nu a vrut să intre în adâncimea câmpului chiar și cu o deschidere atât de strânsă.

Dar setarea hiperfocalului la o distanță mai apropiată decât infinitul a ajutat - concentrându-se pe o piatră din apă (am estimat hiperfocalul prin ochi). Diafragma a fost prinsă până la f11 (nu am vrut să o prind mai îngustă decât f13-16 datorită difracției posibile) și, bineînțeles, cel mai larg unghi a ajutat. Ca rezultat, adâncimea câmpului sa mutat la cele mai apropiate pietre, continuând în același timp să ajungă la orizont.

Distanțele focale pentru peisaje sunt de obicei alese mai puțin decât standardul, aceasta oferă atât o adâncime de câmp mai mare inerentă opticii cu aruncare scurtă, cât și unghi larg („mai mult spațiu se va potrivi în cadru”). În peisajul nr. 3, s-au folosit toate posibilitățile: diafragma „corectă” hiperfocală, suficientă, a fost luat cel mai larg (pentru un obiectiv dat).

Desigur, peisajul poate fi fotografiat și la o focalizare mai lungă: totul depinde de ceea ce doriți să fotografiați, de unghi, de capacitatea de a vă apropia. De exemplu, nu am avut o astfel de ocazie - să-mi „încadrez picioarele” în timp ce fotografiaz peisajul nr. 4 - pentru că m-aș fi înecat cu camera și am vrut să obțin un parașutist mai mare, deoarece el este un „detaliu” important al peisajului ... :)

Următoarele peisaje sunt filmate la unghi larg. Dacă un defileu cu un râu de munte (nr. 5) a fost împușcat la o focalizare lungă, atunci fie un nor, fie un râu ar urca în cadru, deoarece este extrem de dificil să faci un pas înapoi. La munte, un abis se deschide adesea în spatele tău sau un zid inabordabil se ridică ca un bloc: nu un pas înapoi, fără un obiectiv unghi larg, nu este nimic de făcut aici! Dar poate fi și mai rău: când pantofii tăi sunt rupți în munți, lucrurile se pot termina mult mai trist decât picioarele tale sfărâmate în sânge. Da, și va trebui să le spargi mult mai mult dacă sari desculț cu o cameră peste o grămadă de resturi de piatră și, bineînțeles, nu pentru a te întoarce imediat înapoi, ci pentru a lua un unghi mai frumos :)

Nu este neobișnuit să auzi că un fotograf face fotografii de peisaje doar de două ori pe zi: dimineața și seara. Așa este, apusurile și răsăriturile sunt incredibil de frumoase. Dar totuși punctul culminant principal este cerul expresiv! Reflecțiile de nori pe apă pot înflori chiar și cel mai obișnuit iaz, caz în care împușcăturile de la prânz pot fi foarte distractive.

În general, ați înțeles deja cum să fotografiați corect un peisaj. Dezvoltăm un traseu, nu sărim într-un abis, nu urcăm în apă, nu urcăm pietre și, cel mai important, alegem cu atenție un obiectiv și pantofi :)

Fotografia # 7 ne va spune despre filmarea apusului seara. Aici trebuie să vă amintiți că apusul soarelui poate dispărea rapid, deci trebuie să selectați în prealabil punctul de fotografiere pentru a determina unghiul - ce și cum va fi în cadru (și, bineînțeles, astfel încât locul să nu fie ocupat de fotografii care au venit alergând din toată zona! :)) - în în general, fii pregătit.

Am stabilit expunerea imediat, o măsurăm pe cer, pentru că la apusul soarelui avem nevoie de un desen bun al vârfului peisajului nostru minunat. O parte inferioară a cadrului bine expusă nu este utilă nimănui pe un cer văruit și fără apus. Veți afla despre astfel de gafe și metode de măsurare la sfârșitul paginii.

Deci, deoarece acest tip de iluminat necesită viteze de declanșare reduse, cel mai bine este să folosiți un trepied sau să setați diafragma maximă. pentru că Nu a existat un trepied la îndemână, l-am ales pe acesta din urmă, drept urmare am obținut o viteză de declanșare perfect acceptabilă. Și am pornit blițul pentru ca primul plan să se repare și, în același timp, să evidențiez impactul valului asupra pietrei pentru un efect mai mare. După cum puteți vedea, uneori puteți fotografia un peisaj cu o bliț :)

Peisaj №7: Al nouălea val :)

7.

Diafragmă f4, viteza obturatorului 1/60 s, EGF 24 mm.

Un exemplu tipic de fotografiere cu mai multe planuri cu fotografiere apropiată, medie și lungă. Știți care este partea cea mai dificilă a acestei fotografii? Acest lucru va proteja obiectivul împotriva stropilor de apă sărată :) Un filtru de protecție înșurubat pe obiectiv poate fi de un mare ajutor pentru un fotograf în astfel de situații.

Cum să filmezi un peisaj. Sfaturi pentru surprinderea peisajelor tipice:

8.

diafragma f8, viteza obturatorului 1/500 s, EGF 27 mm.

Nu voi enumera alte sfaturi comune: evitați simetria în cadru, nu tăiați imaginea (sau capul) în jumătate cu linia orizontului ... asigurați-vă că folosiți „regula raportului auriu” (sau „regula simplificată a treimilor”) pentru a plasa centrele semantice ale fotografiei în afara centrului , și pe linii o treime din distanța de la marginile cadrului sau intersecțiile acestor linii ...

Faceți doar fotografii cu mai multe planuri, cu focalizare obligatorie (claritate) în prim-plan.
În primul rând, simetria poate avea adesea propriul său farmec, mai ales când vine vorba de convergerea liniilor de perspectivă. În plus, mulți fotografi folosesc în mod deliberat geometria perspectivei, indiferent dacă există o lipsă de simetrie. Sau lipsa de prezență :) Perspectiva nu numai că poate accentua profunzimea spațiului, ci și poate direcționa privirea rătăcitoare a privitorului către punctul dorit din cadru (în centrul lipsit de sens). De exemplu, astfel:

Peisaj urban: perspectivă :)

9.

În al doilea rând, fiecare fotografie poate avea propriile sale centre semantice - diferite de a treia ... o persoană normală nu va plasa, să zicem, un copac singuratic (sau o persoană) tot timpul în același punct al cadrului. Cu toate acestea, astfel de sfaturi pentru fotografierea unui peisaj (și nu numai) sunt date aproape întotdeauna ... Voi spune mai simplu - pentru a face fotografii excelente, puteți respecta regulile la fel de mult cum le puteți încălca - și totuși obțineți rezultate excelente. Pe lângă faptul că nu primesc :) Dacă totul ar fi atât de simplu - urmați un set simplu de reguli și obțineți o capodoperă - fotografia ar trebui îngropată ...

Imaginați-vă că un anumit critic vine la o expoziție foto și spune: „Oh, aceasta este o mare natură moartă, mărul coincide cu unul dintre punctele secțiunii de aur - ce compoziție de neegalat! Dar admirați-o - o imagine complet dezastruoasă, doar un portret dezgustător - deoarece fundalul din spatele său nu este estompat (! Și iată un peisaj demn de peria lui Aivazovsky: linia orizontului nu merge în centru, ci, așa cum era de așteptat, este deplasată cu o treime de la marginea cadrului! Atenție, domnilor, următoarea fotografie este o adevărată capodoperă, totul este clar până la orizont ... "
Cu toate acestea, miroase puternic a nebunie, nu-i așa? :) Cu toate acestea, nu văd nimic în neregulă cu cunoașterea acestor reguli și aplicarea lor creativă, dar nu respectându-le prost mereu și peste tot. I-aș sfătui pe începători să înceapă filmările respectând aceste reguli, mai degrabă decât negându-le, dar foarte atent și discret. Îmi voi permite să filosofez puțin, astfel încât să puteți trece în siguranță la următorul paragraf :)

Fotografia trebuie să exprime în primul rând orice idee, idee sau viziune asupra lumii a fotografului; sau să fie măcar frumos (și, desigur, de înaltă calitate tehnic), dar chiar și toate cele de mai sus nu sunt în niciun caz o garanție a unei capodopere ... Și suma de bani câștigată de un profesionist pentru imagini nu este în niciun caz o măsură a valorilor - aceasta este o măsură a valorilor și prestigiului clientului său, publicitate, de exemplu, hârtie igienică :), sau veche în depozite și nerevendicate, dar deja făcute (într-un lot mare!) model nereușit de cizme militare :) Și banii sunt, de asemenea, o măsură a punctualității comenzii fotografului și a promovării numelui său ... Aceasta nu este nicidecum o piatră în grădina profesioniștilor, acesta este doar un stereotip al valorilor culturale și morale ale economiei de piață :) Fotografiile necomerciale ale umilului tău servitor nu ar trebui considerate ca niște exemple de creativitate, în orice caz, aceste imagini nu ar trebui să fie astfel de probe, deoarece au fost selectate doar în scopuri educaționale.

Cum să filmezi un peisaj în timpul iernii

Nu este nimic mai rău și mai plictisitor decât fotografierea în timpul iernii ... Degetele îngheață pe butonul declanșator al camerei. Este un sezon scăzut, nu există verdeață, nu există culori suculente strălucitoare, ci doar descurajarea cerului înnorat și melancolia gri-rece a zăpezii. Aerul înghețat sugerează un gând trist, jacheta se va sparge din ger, se va sfărâma cu cârpe înghețate chiar sub picioarele fotografului năucit ... :) Poate chiar să abandoneze fotografia până vara, și camera de la mezanin? Cu toate acestea, următorul exemplu este mult mai pe placul meu decât orice altă imagine de vară viu colorată, precum și un peisaj alb de iarnă care este dureros de ascuțit în ochii mei. Urmărim cu toții atât de tare claritatea, nu-i așa?

Peisaj №10. Seara de iarnă.

10.

Lentila 50 / 1.4, ISO \u003d 400, diafragma f2.4, viteza obturatorului 1/6 s, EGF 75 mm.

Această seară de iarnă a fost împușcată cu un „portret” cu diafragmă înaltă la ISO \u003d 400 și fără trepied. Permiteți-mi să vă reamintesc că, dacă sensibilitatea senzorului nu este indicată în mod explicit, atunci ISO \u003d 100 este valoarea implicită :) De ce diafragma este setată la 2.4, când diafragma permite deschiderea acesteia până la 1.4, reducând astfel viteza obturatorului de mai mult de două ori sau ISO?

Perspectiva complotului (sau a proiectului pervers) a fost de așa natură încât nu am vrut să estompez și mai mult prim-planul, ceea ce era inevitabil cu deschiderea maximă deschisă. Apropo, fotografierea într-o astfel de iluminare fără trepied nu este un semn de lene și de obiceiuri fotografice proaste ale autorului (așa cum ați gândit, bineînțeles), dar autorul este pur și simplu prea rece pentru a fugi acasă pentru un trepied și înapoi pentru o fotografie și ... cu mâinile degerate :) am fost atât de încrezător în puterea cu diafragmă ridicată a lentilelor și a mâinilor tenace, încât nu a considerat necesar să poarte un trepied împreună cu el sau să alerge după el. Bine, nu poți fi păcălit - mărturisesc că am luat în mod special această soluție pentru a nu lua un trepied :) Dar, desigur, nu acesta este singurul punct. Ar trebui să știi: dacă îți place „lovitura” - trebuie să o tragi imediat, pentru că nu vei face exact același lucru, chiar dacă te întorci. Va fi dificil (sau imposibil) să găsești acel punct de fotografiere, în plus, iluminatul se va schimba și, în general, totul va fi diferit. Dar asta nu înseamnă că autorul solicită să facă clic pe toate fără discriminare. Ar trebui să vă puneți întotdeauna întrebarea: chiar am nevoie de această lovitură? Nu merită să reveniți aici mai târziu, când se va schimba iluminatul și totul va fi complet diferit? :)

O iarnă obișnuită.

11.

Diafragmă f11, timp de expunere 1/750 s, EGF 24 mm.

Câteva sfaturi utile. În cazul înghețurilor severe, amintiți-vă că bateria se epuizează rapid - gândiți-vă la o rezervă dacă intenționați să fotografiați foarte mult, iar camera (și obiectivul) se pot estompa dacă o aduceți de pe stradă într-o cameră caldă fără capac. Nu neglija hota, nu numai că ajută la soarele din spate, dar protejează și obiectivul de fulgii de zăpadă. "Ce este o glugă?" - Am fost întrebat într-una din scrisori. Cine râde de întrebarea unui începător o face degeaba: cu toții am învățat odată pentru prima dată ce este o cameră, un obiectiv, o capotă ...

Aceasta este o capotă cu filet de 67 mm, lentilă 16-45 / 4 cu capotă

12.

Pata verde strică o imagine generală bună. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, altfel nimeni nu ar fi uitat să poarte o glugă pe obiectiv :) Și mai ales în lumina puternică a soarelui. Bineînțeles, acest lucru nu se aplică numai fotografiilor în timpul iernii!

Exact asta ar scrie Alexander Sergeevich dacă ar ști despre nașterea fotografiei, care a fost recunoscută oficial la 3 ani de la moartea poetului. Și dacă gaura camerei obscure poate fi numită cu greu un obiectiv modern, atunci un fapt nu provoacă nici cea mai mică îndoială: poetul a înțeles clar multe despre arta de a crea un peisaj de iarnă! :) Și într-adevăr, soarele de iarnă cu lumină scăzută poate lumina imaginea, datorită umbrelor lungi și a aerului curat și înghețat. ... Umbrele lungi și misterioase pe care le aruncă copacii pe zăpada strălucitoare pot sta la baza multor scene de iarnă de basm.

Peisaj Dimineața de iarnă.	Trei pini :-)
13. Diafragmă f8, 1/500 s, EGF 30 mm.	14. Diafragmă f4.5, 1/1000 s, EGF 36 mm.

Umiditatea ridicată și înghețul sunt un partener sigur pentru fotografierea cu succes a unui peisaj de iarnă, dar este puțin probabil ca acest lucru să fie confirmat cu plăcere de degetele albite ale fotografului, înghețate pentru totdeauna până la butonul declanșator :) Prin urmare, nu părăsiți niciodată casa din vremea atât de rece, dacă nu doriți ... copaci argintii cu îngheț, umbre luminoase translucide întinse pe zăpadă și strălucitoare minunat la soare, strălucitoare de bucurii cristale de îngheț! Aceasta este cea mai bună oră pentru iubitorii de claritate :)

Peisaj №17: îngheț și soare. Peisaj # 18: Steaua fotografului.

deschidere f8, 1/1000 s, EGF 31 mm. obiectiv 50 / 1.4, f4, 1/1500, EGF 75 mm.

17. 18.

Brr ... —16-18 Celsius, steaua nu i-a apărut încă fotografului, dar zăpada din fotografia # 17 scânteie într-adevăr frumos ... Dar în # 18 există un amestec incredibil de peisaj cu macro. Și de ce „Steaua fotografului”? Într-adevăr, un gheață este reprezentat în prim-plan și o picătură este capturată „la o viteză de 1/1500 sec”, iar Soarele se află în fundal, în fundal.
Cu toate acestea, Soarele este o stea. Obiectul central al sistemului solar, o bilă de plasmă incandescentă cu un diametru de 1 milion 392 mii km, cu o temperatură de 15 milioane grade. Și, deși această stea se află la aproximativ 150 de milioane de km de Pământ, ea oferă planetei noastre energie pentru toate procesele, ceea ce înseamnă întreaga biosferă a planetei - viață și iluminare - fotografului :)

Știm că fotografia este imposibilă fără lumină!

Cum să filmezi un peisaj în toamnă.

Motivele fotografiilor nereușite de toamnă nu sunt o cameră teribilă și o optică ieftină, ci lipsa de experiență a fotografului în alegerea unui subiect, natura iluminării și chiar starea de transparență a aerului. Aerul nu trebuie să fie saturat cu umiditate (și cu atât mai mult cu gaze de eșapament), ci curat și transparent! Pentru fotografii expresive, zilele senine, senine și fără vânt sunt cele mai bune dacă doriți ca fiecare frunză să fie vizibilă. Alegerea celei mai bune opțiuni de iluminare determină succesul fotografiei și face ca împușcarea toamnei aurii să fie o plăcere în toate modurile.

Frunzele căzute creează o variație galbenă excesivă în prim-plan și o fac prea ușoară, ceea ce poate afecta transferul adâncimii spațiului. Și apoi cadrul este construit astfel încât primul plan să fie în umbră (desigur, există excepții de la reguli, dacă, de exemplu, trebuie să concentrați atenția publicului asupra frunzelor căzute.) Cu toate acestea, frunzele care cad atrag privirea în felul lor, aduc dinamică în complot, creează atmosfera toamnei aurii este și mai tangibilă! O revoltă de culori roșii, galbene, verzi și albastre dă naștere unei palete magnifice de toamnă.

Nu. Frunzele cad

deschidere f6.7, 1/250 s, EGF 24 mm.

Când fotografiați un peisaj în timpul „toamnei aurii”, umbrele sunt bine iluminate de fluxul de lumină reflectat din frunzișul galben, astfel încât aici umbrele s-au dovedit a fi destul de bine lucrate. De fapt, nicăieri nu este necesar să arate complet întunecat în fotografii.

Determinarea expunerii atunci când fotografiați astfel de peisaje de toamnă este de obicei simplă. Camera face o treabă minunată singură! Singurul lucru pe care nu l-am dorit aici a fost să strâng mai tare diafragma (este suficient), astfel încât viteza obturatorului să nu rămână mai mare de 1/250, altfel frunzele care se încadrează ar putea fi ușor neclare. Până acum, mă îndoiesc dacă această decizie este corectă sau nu, deoarece neclaritatea locală pe fundalul unei imagini clare ar putea spori dinamica efectului de cădere. Sau nu?
Asta este problema, acum nu poți adormi de la problemă :-)

Toamna este frumoasă, tristă și bogată în culori. Așa cum a spus poetul -

Dar o ilustrare a acestui lucru va fi o fotografie nu a toamnei Boldin, ci făcută într-un loc complet diferit ... unde m-am regăsit prin voința sorții, dorinței și amplasarea stelelor ... :-)
Vechiul oraș rusesc Kashin.

Nr. 19. Toamna Kashin!

diafragmă f8, 1/125 s, EGF 24 mm.

De fapt, nu-mi place toamna (și ofilirea luxuriantă a naturii!), Așa că m-am limitat la doar câteva fotografii. Pentru a îndepărta frumos culoarea purpurie, trebuie să așteptați o lumină bună, apoi imaginea se va juca cu culori și mai bine. Căutați o lumină bună și apoi orice cameră, chiar și o cameră ieftină, va face față peisajului! Și pentru absența lubrifierii părților mici, prindeți momentul de calm și, în plus, utilizați un trepied sau opriți.

Dar în această situație am fost mai interesat să găsesc o perspectivă interesantă. Știți, când nu există un subiect principal în peisaj, căutarea unui unghi neobișnuit este uneori la fel de necesară ca lumina și bogăția de culori combinate :-) În caz contrar ... fotograful va avea un moment trist!

Cum să filmezi un peisaj primăvara.

Primăvara este foarte ușor de împușcat: râuri care sună, muguri, natură înflorită, primele frunze verzi, flori, gâfâi din mai și alte bucurii. Și arcul meu la 24 mm la f8 s-a dovedit așa ...

20.

Fotografie de arhitectură.

Când luați o cameră în mână, este uneori foarte dificil să stabiliți dacă filmați arhitectură sau un peisaj urban ... Dar semnificația nu se află în nume, ci în alegerea punctului de fotografiere, astfel încât vederea orașului iubit să nu fie răsfățată de semnele publicitare că chiar și clădirile istorice centru, despersonalizând și ucigând nu numai istoria noastră, ci și o bucată din lumea interioară a fiecăruia dintre noi - chiar și celor cărora nu le-au plăcut lecțiile de la școală :)

A fost o perioadă în care blocurile orașului erau îngropate în parcuri verzi, iar mămicile mergeau cu cărucioare lângă peluze înflorite, iar gălăgia de copii fericiți se auzea de la grădinițe. Dar asta se întâmplă atunci când banii se transformă într-un scop în sine și faptele utile sunt uitate pentru a mulțumi vițelul de aur. Acum, cartiere întregi sunt echipate nu pentru ca oamenii să trăiască, ci pentru a obține profit. Ne uităm la o fotografie complet documentară a viitorului apropiat, unde nu există loc pentru oameni ...

Și această imagine este documentară pentru că nu este un colaj, nu un montaj, ci o fotografie foarte reală, ca să spunem așa, o schiță din natură.

Cine a spus că nu puteți trage arhitectura de jos în sus cu un unghi larg? Sunt posibile distorsiuni geometrice? Dar un unghi larg va fi benefic, subliniind liniile de perspectivă care converg în sus, sporind astfel efectul înălțimii clădirilor grandioase. Un amestec fantastic dintr-un turn vechi și un zgârie-nori ultramodern din sticlă și oțel (turnul de apă al Muzeului Vodokanal din fotografia 24), și arhitectura maiestuoasă și bizară a Bisericii Mântuitorului pe sânge vărsat - ambele construite în Sankt Petersburg, și mai ales pentru fotografie cu un obiectiv cu unghi larg :). Ce? Ei bine, bineînțeles că glumesc!

În ambele imagini, diafragma este deschisă la f6.7, EGF este de 24 mm.

24. 25.

La un astfel de unghi larg (focal 24 mm), chiar și o deschidere de 6,7 nu foarte strânsă oferă o adâncime mare de câmp de-a lungul întregii înălțimi a clădirilor și deja de la o distanță de fotografiere strânsă. Cu un obiectiv cu unghi larg, aceasta nu este nicio problemă, dificultatea este diferită.

Ce se întâmplă dacă nu doriți să fotografiați arhitectura de jos în sus? Acest lucru se întâmplă adesea și motivele pot fi diferite:

1. cadrul necesită o reprezentare orizontală ... uh-uh ... dimpotrivă, complotul necesită :)
2. doresc să acopere întreaga clădire, nu doar partea de sus.
3. au nevoie de arhitectură fără distorsiuni geometrice.

Urcați în clădirea vecină? De exemplu, așa, cu un unghi de imagine câștigător. Ei bine, este o întreagă excursie în jurul Sankt-Petersburgului: aici aveți Cetatea Petru și Pavel (bastioane și catedrala din stânga în fundal), și Neva cu un „meteor” pe hidroalicele, și Amiralitatea (prim-plan) cu o navă pe o turlă (65 kg, apropo) - unul dintre simbolurile orașului, iar Schitul în dreapta (clădire verde).

Petersburg, centrul orașului.

Diafragmă f8, viteză obturator 1/750 sec, EGF 67 mm.

Dar fotografierea dintr-un punct culminant nu este întotdeauna posibilă. Iar punctul 2 nu a fost îndeplinit, întreaga clădire a Amiralității nu a fost acoperită complet și domină aici ca subiect principal al fotografiei. Soluția este evidentă, este la suprafață! Ar trebui să absolvi Academia de Arte și să pictezi orice arhitectură cu pensule pe pânză în unghiul în care ți-ai propus. Nu înțeleg, dar ce nu ți-a plăcut cu adevărat?

Bine, bine ... ia aparatul foto :)

Peisaj urban, Petersburg, clădire bursieră.

27.

Diafragmă f6.7, viteză obturator 1/180 sec, EGF 51 mm.

După cum puteți vedea, totul este simplu - am făcut un pas înapoi și nu stabilim cea mai mare distanță focală de 51 mm, ceea ce nu contribuie la distorsiuni. Și am primit un monument arhitectural al clasicismului rus de la arhitectul francez Jean François Thomas de Thomone, care a creat un adevărat templu grecesc antic din calcarul Pudost: o clădire dreptunghiulară încadrată pe patru laturi de o colonadă ... și cel mai important, aproape fără distorsiuni geometrice :-)

Este puțin probabil ca artista din fotografie să fi ieșit mai bine, deoarece în acest caz ea însăși nu ar fi intrat în cadru, dar cineva ar trebui să deseneze și el poze, nu-i așa? :) Vă rugăm să rețineți că fata folosește un trepied pentru a picta peisajul, și pe bună dreptate! bine, să fie un șevalet ...

Ce se întâmplă dacă nu există unde să mă întorc?
Nimic, pune-l larg!

Catedrala Smolny.
diafragma f7, viteza obturatorului 1/320 sec, EGF 38 mm.

Apropo, această catedrală a fost filmată nu cu o lentilă de schimb specializată (care elimină distorsiunile de perspectivă prin deplasarea lentilelor paralele cu planul matricei), ci cu obișnuitul ... compact. Secretul imaginii este simplu - distorsiunea și zgomotul sunt eliminate în Photoshop :) Marele Rastrelli, care a fondat catedrala în 1748, nici nu s-a gândit că creația sa ar putea fi pictată fără perie și pânză (și apoi desfigurată în editor) de către vreun pictor tip, nimic cine nu înțelege nici pictura, nici arhitectura :) De ce să merg departe ... Așa că mă uit la această catedrală Smolny și mă întreb: ei bine, ce fel de tip împușcă arhitectura așa :-) Acest lucru este de neînțeles pentru minte!
Fundul clădirii este tăiat, ceea ce este inacceptabil pentru fotografia clasică de arhitectură și, mai mult, pentru construcția sa. Ei bine, trebuie să desfigurezi capodopera arhitectului ... Sincer, nu eu am făcut fotografii, ci camera! Rastrelli a fost mai ușor, slavă Domnului că nu avea echipamente fotografice atât de proaste! :-)

Revoltă de păsărică și altele asemenea! Vă rugăm să nu profanați muzee, biserici și catedrale. Templele nu ar trebui privite ca locuri de sacrificiu pentru zei (pe care nimeni nu le-a văzut), nu ca un loc de comerț fără taxe și nu o platformă pentru autopromovarea dvs. „politică” ieftină. Acestea sunt obiective istorice, creații arhitecturale ale unor mari maeștri și arhitecți ai trecutului. Aceste clădiri sunt cultura și istoria noastră rusă. Muzeul nu este un loc pentru dans, sex și alte orgii distructive! Nu fiți vite, nu jigniți sentimentele mele de persoană profund necredincioasă și alte persoane cultivate! Înțeleg perfect ce sunt performanța și libertatea de exprimare. Exact până când interferează cu ceilalți.

Acum să aruncăm o privire mai atentă la toate aspectele fotografiei de arhitectură.

De fapt, există cerințe speciale pentru acest gen, mai ales în ceea ce privește așa-numitele. fotografie documentară sau clasică de arhitectură. Pentru început, să începem cu evidentul: fotografia ar trebui să fie elementar bine expusă, orizontul nu ar trebui să fie copleșit lateral, iar accentul să fie pus pe o clădire, un templu, un monument (adică pe subiectul fotografiei) și nu arborele din față.

Cerințele speciale constau în reproducerea exactă a formei, a culorii obiectului și a proporțiilor acestuia. Clădirile trebuie să fie complet în cadru; tăierea acoperișului sau a turnului nu este permisă! Partea inferioară a clădirii ar trebui să cadă, de asemenea, în cadru și, dacă nu se potrivește, încercați să faceți un pas înapoi sau să găsiți un alt unghi. Este foarte de dorit ca oamenii, reclamele și mașinile parcate în apropiere să nu fie incluse în cadru (dacă este posibil). Nimic nu ar trebui să distragă atenția de la subiectul principal al fotografiei! Și chiar dacă acest lucru nu poate fi evitat, atunci trebuie să trageți, astfel încât mașina să nu obstrucționeze un sfert din clădire.

Același lucru se aplică pietonilor și privitorilor ... O persoană care pozează în mod clar în fața obiectivului în prim plan distrage întotdeauna atenția, chiar dacă nimic nu împiedică, deoarece acest lucru este complet inacceptabil pentru fotografia clasică și, dacă doriți, pentru documentația arhitecturii. De ce? Ei bine, vorbim acum despre genul „arhitecturii” și nu despre un portret integral :-)

După cum ați observat deja, autorul acestor fotografii nu a îndeplinit cu adevărat (într-un grad sau altul) cerințele pentru arhitectura clasică documentară, deoarece gravitează mai mult spre alte mijloace vizuale, care nu ar trebui să vă deranjeze. Puteți atrage privirea privitorului către subiectul principal al fotografierii într-o varietate de moduri și nu numai prin regula treimilor, a raportului auriu și a altor geometrii. Tot ce trebuie să știi este spus și cum îl folosești, vei decide singur.

Următorul instantaneu al creației arhitectului Auguste Montferrand - Catedrala Sf. Isaac - îl citez ca exemplu al unei inconsecvențe similare cu cerințele enumerate, deși imperceptibil. Cu toate acestea, nu există gafe. Frunzișul încadrează templul și chiar direcționează privirea către el, problemele creative au fost rezolvate, redarea culorilor este în ordine, cu problema privitorilor (străduindu-se nu doar să pătrundă în cadru, ci și să-l ascundă) a fost eliminată radical de pușca de asalt Kalashnikov, alegând un anumit punct de tragere și o lungă așteptare pentru un moment fără oameni :-) Și dezavantajele sunt copacii care acoperă ușor fundul clădirii și, parțial, colonada, precum și o ușoară distorsiune, dar Montferrand nu este de vină pentru acest lucru :-) În ceea ce privește fotografia artistică, nu sunt dezavantaje, ci o abordare clasică a genului de arhitectură? Și da, și nu, și nu chiar ... Și va trage o carte poștală cu vedere la oraș.

Petersburg, Catedrala Sf. Isaac.

Diafragmă f8, viteză obturator 1/250 sec, EGF 30 mm.

Apropo, toată această abundență de biserici mărturisește faptul că sub regimul sovietic nu au fost demolate peste tot și în mod intenționat datorită respingerii complete a religiei, așa cum se acceptă acum să se spună, ci dimpotrivă, ele au fost păstrate. A fost respingere, dar templele au rămas. Toate capodoperele arhitecturii au fost păstrate și salvate în URSS pe cheltuiala statului, precum și tot ceea ce era deținut de stat. Și comorile muzeelor, deși mass-media (purtătorul de cuvânt al burgheziei) strigă că bolșevicii au jefuit, jefuit, distrus totul. Mergeți la Schitul sau Muzeul Rusiei, admirați rezultatele jefuirii și distrugerii.

Următorul peisaj urban este într-adevăr așa, deoarece a fost filmat în oraș, iar tema arhitecturii într-o formă sau alta este întotdeauna prezentă în acest gen. Sau ar trebui să fie prezent :-) Iată Catedrala Kazan din Sankt Petersburg (mai exact, vederea aripii sale de pe strada Kazanskaya), a fost construită în 1801-1811 de către un fost țăran iobag (!) Voronikhin Andrey Nikiforovich în stilul Imperiului Rus. Nu, nu o greșeală de tipar, nu un vampir :-)

La început, acest templu a servit ca o instituție evlavioasă, apoi un monument al gloriei militare rusești, sub stăpânirea sovietică - un muzeu de istorie a religiei și ateismului cu exponate destul de minunate și teribile din vremurile Inchiziției (pâlnii prin care apă (sau tablă topită) a fost turnată în gurile ereticilor, „cizmele spaniole”) pentru zdrobirea oaselor picioarelor, icoane „plângând” cu tuburi de cupru în spatele ochilor și alte exponate istorice interesante despre religie), care au dispărut imediat din templu după ce a încetat să mai fie muzeu și a devenit din nou o instituție evlavioasă: mai întâi, un muzeu comun și o instituție religioasă , în cele din urmă, o structură care a trecut în cele din urmă din viața lumească.

Dar nu pentru fotografia de arhitectură :-) Exponatele s-au pierdut, dar templul a rămas ... Soarele moale de seară creează adesea iluminare cu o astfel de schemă de culori care va beneficia atât de cea mai obișnuită fotografie, cât și de creația magnifică a arhitecților.

Aripa stângă a Catedralei din Kazan.
Este corect, dacă te uiți de la Nevsky Prospect :-)

30.

Unghi larg, deschidere f8, viteza obturatorului 1/180 sec, EGF 24 mm.

Cu toate avantajele, dezavantajele unei fotografii în acest gen sunt evidente - nu este potrivită pentru arhitectura documentară din mai multe motive (o puteți găsi singură!), Dar va fi suficientă pentru un peisaj de oraș bun. De Dumnezeu, autorul a încercat din răsputeri, a evidențiat subiectul principal al fotografiei atât cu lumina, cât și cu culoarea, și a ascuns tot ce nu era necesar în umbră pentru a sublinia elementele arhitecturii. Poți arunca o piatră asupra mea, dar nu am îndrăznit să chem un camion de remorcare :-) Du-te, vei face mai bine!

Greșeli tipice

Mai jos este un alt eșantion despre cum să fotografiați corect un peisaj. Sau mai bine zis, cât de greșit este: orizontul este copleșit (linia orizontului nu este paralelă cu linia cadrului), există și alte dezavantaje - strălucirea, care este vizibilă în mod clar în imaginea mărită. Obstrucția orizontului strică imaginea, acesta este un gust prost. O căsătorie tehnică evidentă se armonizează fără speranță cu o căsătorie creativă: ce este, de fapt, descris? Ce a vrut să arate autorul, ce a visat să transmită privitorului?
Frumusetea naturii? O capodoperă arhitecturală? Un amestec de idei?
Hmm ... Nu privește doar peisajul nocturn :)

Orizontul este plin

31.

Să luăm în considerare încă un defect numit „cer supraexpus”, vom vedea un exemplu mai jos. Mulți oameni numesc acest lucru teribil de urât „gama dinamică mică a camerei”. Sau o latitudine foto îngustă :) Se crede că gama dinamică este un dezavantaj al camerelor digitale, spre deosebire de camerele cu film. De fapt, nici filmul nu poate transmite bine detaliile, atât în \u200b\u200bumbrele complotului, cât și în cele iluminate. O astfel de jenă apare de obicei în lumina puternică a soarelui datorită contrastului ridicat al zonelor întunecate și luminoase ale imaginii. Și acum adevăratul cer albastru pare complet spălat în imagine cu un prim plan bine expus. Sau, dimpotrivă, cerul este bine lucrat, iar primul plan de dedesubt este complet întunecat, nu sunt vizibile detalii. Sau invers :) Dar vrei cu adevărat un cer albastru, un soare strălucitor și iarbă verde la umbră!

De aceea, nu este recomandat să trageți la prânz, când soarele este la apogeu și este deosebit de luminos. Unii încearcă să extragă detaliile lipsă în Photoshop, susținând că acest lucru se poate face fără probleme dintr-un fișier RAW, spre deosebire de jpg ... Într-adevăr, răbdarea și munca în Photoshop vor macina totul, cu toate acestea, este mai bine să rezolvați problema ÎNAINTE, și nu după. Pentru că orice editor grafic este un lucru în care un începător poate face cu ușurință și fără dificultate una proastă dintr-o fotografie bună, dar dimpotrivă, chiar și cu dificultate nu va funcționa întotdeauna :)

Foto # 32: Cerul este complet supraexpus ... Foto # 33: Cum să filmezi corect un peisaj.

32. 33.

Fotografie # 32. Nu sunt detalii pe cer, totul este suflat. Într-adevăr, micul interval dinamic poate fi cauza principală ... Dar am ignorat această idee infructuoasă și tocmai am scurtat viteza obturatorului de la 1/180 la 1/750 sec. Fără a schimba diafragma - și am fost împușcat # 33. Gama dinamică redusă a devenit brusc incredibil de mare! :)

Acest lucru se poate face chiar și automat - prin măsurarea expunerii pe cer, și nu în zonele umbrite, și trageți. Țintește cerul, s-a dovedit cerul. Am măsurat-o invers - s-a dovedit invers :) Rapid, simplu și supărat. Dezavantajul acestei sfinte simplități este evident și constă în faptul că trageți fie cerul, fie pământul în zone umbrite! :) Dar chiar și aici poți trișa evidențiind imaginea de aproape în întuneric cu o bliț. În astfel de cazuri, ar trebui să fie pornit cu forța, chiar dacă automatul contondent al camerei consideră contrariul. Desigur, prim-planul ar trebui să fie (și în fotografiile începătorilor, de obicei nu este) și nu ar trebui să fie doar, ci să se afle la 3-4 metri, altfel s-ar putea să nu ajungă un flash slab. Și nu mai aproape de un metru și jumătate, pentru a nu supraexpune detaliile apropiate ... În plus, nu încercați să iluminați Turnul Eiffel cu un bliț pe fundalul peisajului urban - cu siguranță nu se va potrivi :)

A doua cale. Puteți efectua o măsurare în partea ușoară a cadrului, să o amintiți și să faceți o măsurare în zona întunecată. Mod auto înainte de aceasta, îl puteți folosi ca contor fotoexpunere, adică întâi aflați părerea mașinii (pentru a stabili expunerea inițială) și apoi experimentați. Aici ar trebui să puneți controlul manual și, fără a modifica diafragma, să setați viteza medie a obturatorului - între părțile întunecate și luminoase ale măsurătorilor. Apoi îndreptați camera unde v-ați dorit (nu doar cerul sau o zonă întunecată) și faceți o fotografie. Este convenabil dacă camera are o funcție „amintiți-vă expunerea” pentru a nu vă chinui memoria RAM a creierului. În acest caz, orientați camera către punctul dorit și faceți o fotografie fără a trece la modul manual.

Există și alte moduri, de exemplu, bracketing-ul expunerii (aka furcă sau furcă automată) - obțineți 3 imagini cu expuneri diferite: mai întunecate, normale, mai deschise. Apoi alegeți-o pe cea mai bună :) În plus, multe camere au o funcție de compensare a expunerii: - / + (mai închisă / mai deschisă). Uneori se numește compensare. Nu este deplasat să citiți instrucțiunile propriei camere: dacă rotiți roata, apăsați un buton sau răsfoiți prin meniu.

În general, pot exista multe funcții, iar controlul manual înlocuiește totul: trebuie doar să faceți clic pe mai multe fotografii cu aceeași diafragmă și viteze diferite de declanșare.

Uneori este mai ușor decât să scotociți prin meniu, să vă amintiți dureros - unde au ascuns acest bracketing ... Sau poate că se numește furcă pentru mașină? Sau poate nu este în meniu, ci pe butoane? Este mai bine să folosiți compensarea expunerii? Sau compensarea se numește corecție în instrucțiuni? Sau mă uit în locul greșit sau poate am uitat ceva? Diavol!
O sută de mii de draci, iad, diavol și iad! Al naibii de ziua aceea satanică de trei ori și pentru totdeauna când am cumpărat acest infern aspirator digital în magazinul diavolului! Ardeți cu foc albastru într-un sicriu de lemn. Instrucțiuni pentru câini în turco-chineză!

Pentru a face lucrurile mai ușoare, multe lucruri (nu doar bracketing) sunt mai ușor de făcut cu viteza obturatorului și diafragma. Uneori mi se pare că camerele moderne sunt complet pline de funcții de duplicare (și, prin urmare, lipsite de sens) care complică incredibil meniul, funcționarea camerei și procesul de învățare ... Uitați de toate! De fapt, următoarele lucruri trebuie învățate bine în cameră: distanță focală, viteza obturatorului, diafragmă, sensibilitate la lumină, focalizare, bliț... Deși aceste lucruri au fost îmbunătățite, ele nu s-au schimbat în mod fundamental de mai multe decenii, de exemplu, a apărut focalizarea automată, dar nimeni nu a anulat focalizarea manuală și, uneori, nu poți să nu faci deloc. Nu torturați camera, fotografiați cu prioritate diafragmă și / sau control manual. Și orice altceva - de la tipul viclean cu coarne ...

Cu toate acestea, se întâmplă ca gama dinamică îngustă a camerei să interfereze cu fericirea umană simplă. Pentru a obține un rezultat bun cu un cer „rău”, puteți înșuruba un filtru ND cu gradient bun pe obiectiv - o sticlă pe jumătate colorată, care lasă să intre mai puțin de lumină. Există și alte filtre, de exemplu, polarizante, ultraviolete, gri neutru (pot fi utilizate pentru alte sarcini). Filtrul de lumină în sine este „rău” prin faptul că costă bani în plus, rău pentru că filtrele ieftine pot afecta claritatea, în timp ce filtrele scumpe sunt mai scumpe :) și, în plus, este potrivit doar pentru lentilele cu diametrul necesar, pe care este prevăzut un fir pentru filtre. Asta înseamnă că majoritatea compactelor (cum este cazul RAW) zboară, deoarece nu au nici fir, nici RAW ... Nu vorbesc despre săpun, în care nu există deloc setări manuale pentru fotografiere. Proprietarii acestor camere rezolvă problema în 5 moduri:

De asemenea, puteți fi mulțumit de rezultat în diferite moduri. Când nimic nu funcționează, atunci trebuie să decideți care este cel mai important - locurile luminoase sau întunecate. Sau mai bine zis, alegeți subiectul principal și încercați să măsurați pe el. Dacă subiectul este mic, atunci în camerele avansate, puteți utiliza „contorizarea spot”. Dacă aveți un vas de săpun și astfel de funcții sunt absente ca o clasă, iar obiectul este în partea ușoară, atunci avem încredere în automatizare. Dacă este în întuneric, îl puteți evidenția cu un bliț pentru a afla detaliile din umbră. Cu toate acestea, în fotografia peisajului, doriți să înregistrați totul, iar subiectul principal poate fi pur și simplu absent! Apoi vă sfătuiesc să îl găsiți sau să recitiți paragrafele 1-5 :) Acum înțelegeți de ce este foarte rău atunci când nu există nimic care să atragă atenția în peisaj!?

Nu aș sfătui începătorii să alerge imediat la magazin și să cumpere filtre de lumină pentru toate ocaziile. În primul rând, există o mulțime de subtilități pentru a lucra cu filtre și, în al doilea rând, trebuie să puteți folosi filtre, înțelegând cu siguranță cum, de ce și de ce, altfel cheltuind bani nu veți obține rezultatul pentru care căutați. Trebuie să ajungeți la acest lucru cam în același mod în care ați ajuns la concluzia că aveți nevoie doar de o cameră SLR, nu de una compactă. Sau invers :) Singurul lucru care poate fi recomandat necondiționat este un filtru de protecție simplu și ieftin, care va proteja obiectivul de praf, murdărie, stropi și daune mecanice. O puteți alege conform următorului principiu: cu cât obiectivul este mai scump, cu atât achiziția filtrului este mai justificată.

Ei bine, de fapt, asta e tot deocamdată, dar subiectul „cum să filmezi un peisaj” nu este, desigur, epuizat de acest lucru. Mai degrabă, sunt informații scurte despre ce și cum puteți fotografia cu optică bugetară. După ce am pregătit următoarele materiale, le voi posta pe site.

Imagini fericite!

Da, planificarea călătoriilor este, de asemenea, o treabă care vă ajută să creați imagini frumoase. Oriunde v-ați duce, trebuie să vă pregătiți corect și să colectați cât mai multe informații despre aceste locuri. Consultați imagini și hărți prin satelit pentru a vă ajuta să înțelegeți ce vârfuri de munte, dacă există, vor fi evidențiate la răsărit sau apus. De exemplu, am filmat în Abhazia:

Căutați fotografii din aceeași zonă făcute de alte persoane. Nu contează cu ce cameră au fost luate. Chiar și fotografiile dintr-un vas de săpun vă pot ajuta să vă faceți o idee aproximativă pe unde mergeți. Încercați să evidențiați caracteristici interesante ale zonei care pot fi surprinse în imagini - un copac neobișnuit pe malul unui rezervor, de exemplu.

Explorează zona

Cand fotografie de peisajse întâmplă adesea ca o persoană să încerce să surprindă un eveniment natural frumos prea târziu. De exemplu, ați văzut un apus de soare uimitor și ați început să vă agitați încercând să-l fotografiați cumva. Aceasta este abordarea greșită și vă va fi dificil să obțineți fotografii bune.

Prin urmare, încercați întotdeauna să studiați zona înconjurătoare în avans. De exemplu, dacă stați pe malul unui rezervor, luați-vă timp pentru a explora zona înconjurătoare, căutați unghiuri interesante, pietre neobișnuite, pâraie sau altceva de genul acesta.

Faceți o plimbare în pădure de-a lungul iazului, găsiți o pantă mai mare și urcați-o - astfel încât să puteți găsi ceva cu adevărat demn de fotografiat. Nu uitați să faceți fotografii în timpul mersului, pe care le puteți urmări seara și să alegeți cele mai interesante locuri - un fel de culise. Și data viitoare când apune soarele, veți fi în locul potrivit cu o cameră pregătită și fără agitație, puteți face fotografii grozave.

Amintiți-vă că peisajul este în primul rând luminos!

Una dintre principalele greșeli ale amatorilor este împușcarea la prânz, când soarele strălucește la putere maximă, iar iluminatul este foarte dur. Aceste fotografii ies întotdeauna destul de plate, iar culorile sunt noroioase. Prin urmare, momentul ideal pentru fotografie de peisaj răsăritul și apusul sunt luate în considerare. În aceste ore, iluminatul este deosebit de moale, iar fotografiile încep să se joace cu diferite culori.

Aduceți o busolă cu dvs. atunci când vă plimbați, alegând locații pentru a trage - vă va ajuta să determinați unde vor fi răsăritul și apusul soarelui.

Alegerea echipamentului fotografic

Luați întotdeauna un trepied cu voi. Mai bine să-l iei cu tine decât alt obiectiv. Un trepied transformă chiar și o cameră obișnuită într-un instrument puternic, care poate capta peisaje frumoase în orice condiții. Este important ca folosind un trepied camera să poată fi setată la orice înălțime - cel puțin 20 cm, cel puțin 2 metri. Greutatea trepiedului va conta doar dacă alegeți să trageți în vânturi furtunoase.

În orice caz, trepiedele au un cârlig pe care puteți atârna câteva pietre într-o pungă pentru stabilitate. Obiectivul este cel mai bine folosit cu un obiectiv cu unghi larg. Pentru fotografia de peisaj, este cea mai potrivită.

Nu vă fie frică să trageți dintr-o poziție joasă

De exemplu, dacă vă plac florile interesante sau pietrele cu mușchi, coborâți camera de pe trepied mai jos.

Acest lucru vă va permite să subliniați prim-planul și fotografia va deveni mai expresivă.

Ce adâncime de câmp să folosești?

ÎN fotografie de peisaj este important ca întreaga fotografie să fie ascuțită - atât iarba din față, cât și munții din depărtare. Pentru a atinge adâncimea de câmp dorită, utilizați deschideri mari, de la f / 8 la aproximativ f / 16. Rețineți că cu cât valoarea este mai mare, cu atât imaginea va fi mai clară. Dar nu uitați că la diafragme mai mari, claritatea se poate agrava din cauza posibilelor defecte ale fotografiei.

Cum să evitați problemele din domeniul dinamic?

Gama dinamică este un parametru care indică diferența de luminozitate între cele mai întunecate și cele mai deschise părți ale scenei. Când înregistrați răsărituri sau apusuri de soare, aparatul foto de multe ori nu poate face față intervalului dinamic ridicat și în fotografie apar supraexpuneri sau pete întunecate.

Pentru a evita acest lucru, pur și simplu nu trageți în lumina de fundal. De exemplu, în loc să înregistrați apusul în sine, întoarceți camera cu 90 de grade și încercați să surprindeți vârfuri de munte sau o pajiște plină de raze de apus.

Cum să faci un peisaj tridimensional?

Vedem întotdeauna o imagine 3D pentru că avem doi ochi. Dar camera are un singur „ochi” și este nevoie de efort pentru a crea volum.

Efectul volumetric din imagine este creat de perspectiva tonală și spațială. Puteți spori volumul cu ajutorul luminii. Cele mai voluminoase peisaje se obțin cu iluminare laterală și din spate.

Încercați să alegeți un punct pentru fotografie de peisaj astfel încât fotografia să conțină atât obiecte apropiate, cât și obiecte îndepărtate. Este bine dacă există o tranziție lină între prim-plan și fundal, de exemplu, sub forma unui flux care curge între ele.

Du-te la culcare târziu și scoală-te devreme

Acesta este de fapt un sfat foarte important. Ridică-te întotdeauna cu o oră înainte de răsăritul soarelui și du-te să faci poze, indiferent de vreme. Da, ieșirea dintr-un sac de dormit cald la 4 dimineața este uneori dificilă, dar merită. Faceți același lucru cu o oră înainte de apusul soarelui.

Amintiți-vă că există apusuri de soare uimitor de frumoase cu curcubee după ploaie și va trebui să vă udați pentru a le captura.

Fii răbdător

Iluminarea frumoasă este rară și va trebui să aveți răbdare să o așteptați. Fotografiile reușite sunt rare și încă nu veți reuși să obțineți peisaje de succes în sute pe lună și niciun sfat nu vă va ajuta aici. Cei mai buni fotografi care se ocupă fotografierea peisajelor, uneori durează 10 zile pentru a face o singură fotografie - și tot acest timp așteaptă lumina potrivită.

Prin urmare, calculați întotdeauna timpul călătoriei dvs. Dacă, de exemplu, stați într-un singur loc doar câteva zile, va fi destul de dificil să obțineți o lovitură bună, dar merită încercat!

Acum dragi cititori, știți cum să filmezi un peisaj și dacă nu doriți să pierdeți articole noi despre fotografie, vă rugăm să vă abonați la blog.

de Sophie Ouch

Pentru mulți începători, învățarea fotografiei începe cu stăpânirea fotografiei de peisaj. Poate că acest lucru se datorează tăcerii și încetinirii, care este propice unei mai bune stăpâniri a tehnicii, înțelegerii expunerii în fotografie și stăpânirii lecțiilor de fotografie despre cum să fotografiați corect - același peisaj.

Lecțiile de fotografie sunt variate, pot fi găsite sfaturi pentru toate gusturile și fundalurile. Dar se știe de mult că nu există niciodată suficiente informații, nu este niciodată de prisos pentru neofiți și „repetarea este mama învățării”, așa că ne amintim de ceea ce este important!

Sfaturi pentru fotografierea peisajului sau Cum să fotografiați corect natura

1. Valorificarea la maximum a adâncimii câmpului

Marc adamus

Deși uneori fotografii doresc să încerce abordări mai creative și să experimenteze cu adâncimi de câmp reduse, este totuși considerat un clasic în fotografia de peisaj să aibă cea mai mare parte a imaginii focalizate. Cel mai simplu mod de a obține un DOF excelent este să utilizați cel mai mic număr de diafragme disponibile pentru compact sau obiectiv. Cu cât diafragma este mai mică, cu atât adâncimea de câmp a imaginii este mai profundă.

Rețineți, totuși, că deschiderea diafragmei mai mici durează mai mult sau este mai mare ISO. Și uneori amândouă în același timp.

2. Folosiți un trepied

Leif erik smith

Un atribut obligatoriu în arsenalul unui fotograf de peisaj este. Este posibil să aveți nevoie de viteze de declanșare reduse pentru a compensa diafragma mică pe care o alegeți și, prin urmare, stabilizarea suplimentară a camerei. Nu cu fiecare viteză de declanșare, atunci când fotografiați portabil, puteți obține fotografii perfecte din punct de vedere tehnic. Mai mult, un trepied va fi util în cazul în care fotograful folosește telecomandă pentru a elibera obturatorul.

3. Căutați centrul semantic al compoziției

Mitchell Krog

Orice fotografie are nevoie de un centru vizual de compoziție. Fotografiile în peisaj nu fac excepție, deoarece atunci când fotografiați natura, absența unui punct semantic are ca rezultat o fotografie plictisitoare și destul de goală, în care, după cum se spune, „ochiul nu are nimic de prins”.

pkarwski

Accentul poate fi orice - o clădire sau o structură, un copac interesant, un bolovan sau un vârf de munte. Nu uitați să monitorizați nu numai focalizarea, ci și acolo unde aveți un obiect semnificativ. Regula standard a treimilor, deși încălcată periodic, nu a fost încă anulată!

4. Gândește-te la prim-plan

Daniel Řeřicha

Unul dintre elementele care ajută la realizarea peisajului dvs. este un prim plan bine format. Așezați-vă punctele de semnificație pe partea din față a fotografiei și puteți transmite profunzimea imaginii.

5. Nu uitați să includeți cerul

Trevor cole

Un alt element aproape inseparabil al răspunsului la întrebarea cum să filmezi un peisaj este cerul și reflectarea acestuia în apă. Secretul fotografiei peisajului în majoritatea cazurilor este că cerul sau prim-planul domină imaginea. Uită-te la imaginile tale, dacă nu este cazul, atunci cel mai probabil sunt considerate plictisitoare și de puțin interes.

Ryan Dyar

Dacă în timpul sesiunii foto cerul s-a dovedit a fi neinteresant, nu lăsați-l să prevaleze - mutați linia orizontului în treimea superioară a imaginii, asigurați-vă că fotografia nu pierde și mai mult din aceasta.

Andrei Baciu

Dar când orizontul este plin de nori dramatici sau nuanțați de nuanțe neobișnuite, spațiul aerian poate fi aliatul tău. Dă-i mult spațiu în imagine și vei vedea cât de benefică poate fi o astfel de abatere de la reguli.

Amintiți-vă filtrele. Utilizarea polarizatorilor poate adăuga culoare și contrast unei fotografii.

6. Operați liniile!

myredcar

Cea mai importantă întrebare pe care și-o pun de obicei fotografii peisagist este: „Va vedea privitorul imaginea în întregime, așa cum o văd eu?”

Există multe modalități de a surprinde frumusețea naturală a naturii folosind captarea statică a imaginii. Pentru a face acest lucru, există o tehnică cu care liniile active sunt incluse în compoziția imaginii. Pe cheltuiala lor, fotograful poate redirecționa privirea privitorului dintr-un punct al cadrului în altul, mai degrabă decât să creeze un fel de închidere a spațiului, „buclând”.

Utilizarea liniilor oferă un anumit algoritm și adaugă scară și volum imaginii fotografice. Liniile în sine pot fi un reper și pot crea propriile „modele” în fotografie.

Danskie dijamco

7. Înregistrați mișcarea!

Majoritatea oamenilor care se gândesc la fotografia de peisaj tind să-și imagineze o imagine calmă și pasivă. Cu toate acestea, peisajul este peisajul conflictelor și puteți transmite mișcare (aceeași apă, de exemplu), care va umple imaginea cu dinamică și va crea o stare de spirit care este interesantă pentru mulți telespectatori, care se vor bucura admirând nu numai peisajele relaxante, ci și luând în considerare revolta elementelor și furia naturii.

Andrea Pozzi

De exemplu, încercați să „prindeți” vântul care suflă în copaci, mișcarea valurilor pe plajă, mișcarea apei care curge sub cascadă, pentru a înregistra dinamica păsărilor zburătoare și a norilor plutitori deasupra capului.

Carol dorion

„Remediere” înseamnă că fotograful trebuie să utilizeze viteze mai mici ale declanșatorului (uneori la ordinea a câteva secunde). Desigur, viteza mare de declanșare va provoca mai multă lumină pentru a intra în elementul fotosensibil al camerei, dar pentru utilizarea corectă a acestui fapt aveți opțiuni: alegeți valoarea diafragmei sau faceți fotografii la începutul zilei sau seara, când, în principiu, există mai puțină lumină în exterior.

8. Lucrați în tandem cu vremea și timpul

Regula de aur a fotografiei de peisaj este: „O scenă se poate schimba dramatic la un moment dat, în funcție de vreme”.

Andrei Baciu

Mulți fotografi aspiranți au tendința de a face o plimbare foto într-o zi însorită, deoarece consideră că acesta este cel mai bun moment pentru a crea capodopere fotografice. De fapt, o zi înnorată sau chiar o zi ploioasă și tunătoare, în plus față de posibilitatea de a vă uda camera și de a vă uda picioarele, oferă cea mai largă oportunitate de a obține fotografii grozave pline de dispoziție și tonuri de rău augur.

Biserica Bill

Cum să filmezi un peisaj în această vreme? Căutați furtuni, vânturi, ceață, nori dramatici, soare prin nori pe cer întunecat, curcubee, apusuri de soare și răsărituri și lucrați cu aceste schimbări ale vremii și condițiilor, mai degrabă decât să așteptați următoarea zi însorită cu un cer albastru plictisitor.

Greg Gibbs

Și încă un sfat minunat de la un fotograf peisagist profesionist: "Nu fotografiați niciodată în timpul zilei. Nu mai pot exista fotografii plictisitoare. Ora voastră de aur este în zori sau amurg. Nu există lumină mai bună când peisajele prind viață."

9. Dithyrambs la orizont

Christian Bothner

Cel mai vechi sfat, dar este bine pentru că nu își pierde relevanța astăzi. Verificați linia orizontului înainte de a apăsa definitiv declanșatorul camerei.

Nu ar trebui să împartă cadrul în mod clar în jumătate, nu ar trebui să fie înclinat, nu ar trebui să fie complet absent dintr-o fotografie de peisaj. Desigur, regulile sunt acolo pentru a fi încălcate, dar în cazul orizontului, regula treimilor funcționează mai clar ca niciodată.

Tramont_ana

10. Schimbați-vă punctul de vedere!

Chiar și atunci când vastitatea frumuseții fără precedent se răspândește în fața ochilor tăi și se pare că trebuie doar să ridici camera și o imagine frumoasă va apărea în ea de la sine ... oprește-te. Și gândiți-vă la asta. Priviți terenul prin obiectiv, rotiți într-o direcție și cealaltă, schimbați unghiul, deplasați linia orizontului sau încercați să includeți elemente suplimentare în compoziție.

Auttapon Nunti

Nu vă grăbiți să apăsați butonul declanșator, veți avea întotdeauna timp să faceți acest lucru atunci când fotografiați peisajul!

 

Ar putea fi util să citiți:

• Scrisoare de mulțumire angajatului pentru mulți ani de muncă - eșantion Recunoscere declarată;
• Prevederi de bază pentru comandă și control sub acoperire;
• Motor dintr-un rezervor T 34 ce tip de combustibil;
• Ordinul Ministerului Afacerilor Interne „Cu privire la aprobarea procedurii de plată a sporurilor pentru îndeplinirea conștiincioasă a funcțiilor oficiale către angajații organelor de afaceri interne din Rusia” - Rossiyskaya Gazeta;
• Masa de Anul Nou jocuri de rol basme-improvizate;
• Povești amuzante după roluri pentru o companie beată;
• Scenarii pentru noul an pentru adulți;
• Jocuri de Anul Nou și competiții pentru petreceri corporative;