Aplicarea filtrelor digitale pentru autofocus. Ce trebuie să știți despre focalizare. Focalizare manuală. Ajustare fină a focalizării automate

Cum funcționează focalizarea automată pe un smartphone? Ce tip de autofocus funcționează cel mai bine? Avantaje și dezavantaje ale laserului, fază și contrast AF. De ce este atât de bun dual-pixel?

Cum funcționează focalizarea automată pe un smartphone? Nu există un răspuns simplu la această întrebare. Trebuie să înțelegeți fiecare tip de focalizare automată, să studiați caracteristicile unei anumite tehnologii de focalizare. Abia după aceasta se pot trage măcar câteva concluzii. Prin urmare, acum vom vorbi despre tipurile de tehnologii de focalizare automată și despre avantajele și dezavantajele fiecăreia dintre ele.

Ce este focalizarea camerei și focalizarea automată

Totul este simplu aici: obiectivul refractează razele și colectează toată lumina la un moment dat - focalizarea. Și dacă senzorul matricei este situat în acest punct, atunci cadrul este mai detaliat și de înaltă calitate. Desigur, toți fotografii folosesc acest fenomen fizic. Ele plasează „în focalizare” orice parte a cadrului, ajustează manual obiectivul și aduc atenția privitorului asupra prim-planului sau fundalului, subiectului principal sau detaliilor minore. Restul imaginii va fi neclară.

Ei bine, fotografii începători pot folosi sistemul de focalizare automată, atunci când automatul captează unul sau mai multe obiecte din cadru „în focalizare” controlând atât obiectivul, cât și matricea. Și aceste obiecte (sau obiecte) sunt obținute cât mai clare și detaliate. Și nu este nevoie de pricepere și simț al cadrului aici.

Acesta este probabil motivul fotografie digitala a devenit mai populară decât versiunea pe film și hârtie a artei. La urma urmei, focalizarea automată într-o cameră de telefon sau o cameră ieftină vă permite să faceți o fotografie detaliată fără niciun efort suplimentar. Întregul proces se rezumă la regula simpla: „Arătați și faceți clic”.

Varietăți de focalizare automată și principiile de bază ale muncii lor

Obiectivul unei camere focalizează razele reflectate de un obiect din fața obiectivului. La focalizare, camera este ghidată de distanța până la obiect și de intensitatea strălucirii emanate de acesta. Astăzi există două tipuri de moduri de focalizare automată:

Opțiune activă - se bazează pe măsurarea distanței folosind un localizator cu telemetru.
Opțiune pasivă - funcționează cu un fascicul de lumină, măsurându-i intensitatea.

Primul mod (activ) folosește radiații laser infraroșii sau ultrasonice cu o viteză cunoscută de propagare a undelor în aer. Modulul emițător emite un flux direcționat, care este reflectat de obiect și este captat de modulul receptor după o anumită perioadă de timp. Apoi, calculatorul de focalizare automată înmulțește această dată cu viteza cunoscută de propagare a undei și împarte rezultatul la doi, obținând valoarea exactă a distanței. Prin direcționarea emițătorului către zona dorită, utilizatorul obține o focalizare optimă, îndreptând atenția privitorului către această zonă specială a fotografiei.

Al doilea mod (pasiv) este aranjat oarecum diferit. Folosește senzori speciali (fotodiode) care măsoară intensitatea strălucirii și un procesor special care determină focalizarea după valoarea acestui parametru. În practică, arată astfel: senzorii înregistrează intensitatea strălucirii, apoi procesorul schimbă focalizarea, după care intensitatea este re-măsurată, dacă densitatea fluxului a crescut, atunci focalizarea este considerată acceptabilă. Dacă nu, focalizarea este deplasată din nou. Și tot așa până se găsește intensitatea maximă. În matrice camere serioase există până la 40-60 de fotodiode.

Cele mai cunoscute sisteme de focalizare se bazează pe aceste principii: fază, laser, contrast și dual-pixel. Și mai departe în text, fiecare opțiune, pe parcurs, evaluându-și avantajele și dezavantajele de bază.

Avantaje și dezavantaje ale focalizării automate cu laser

În acest caz, un emițător laser și un receptor sunt încorporate în modelul camerei telefonului. Primul generează un fascicul îngust, al doilea primește semnalul reflectat. Ca urmare, viteza de focalizare este redusă la miimi de secundă. De obicei, este de aproximativ 250-300 de milisecunde de când laserul se deplasează cu viteza luminii.

Principalul avantaj al focalizării laser este de mare viteză reacțiile modulului, iar principalul dezavantaj sunt eșecurile frecvente. Un emițător laser cu fascicul îngust „trage” uneori pe lângă țintă, iar semnalul reflectat se pierde ușor, mai ales în spații deschise. Prin urmare, focalizarea automată cu laser într-o cameră de smartphone, în cele mai multe cazuri, funcționează în tandem cu o opțiune de direcționare în fază sau contrast.

Caracteristici de focalizare pe fază

Tehnologia se bazează pe împărțirea fasciculului care trece prin lentilă în două fluxuri. Acest lucru se face pentru a măsura distanța dintre fluxurile care trec prin marginile opuse ale lentilei. Dacă această distanță se încadrează în anumite valori specificate în matricea de date, imaginea este considerată focalizată. Pentru a fixa distanța, se folosesc senzori speciali care reacționează la lumină. Semnalele lor sunt procesate de procesor, care compară parametrii citiți cu matricea de date de bază și dă un semnal pentru a muta focalizarea în direcția dorită.

Principalul avantaj al tehnologiei este disponibilitatea sa de a prinde un obiect în mișcare în focalizare. În plus, această opțiune este mai rapidă decât AF cu contrast. De asemenea, puteți utiliza acest sistem pentru a calcula un astfel de parametru precum adâncimea câmpului.

Principalul dezavantaj al tehnologiei de fază este implementarea sa complexă. Sistemul de prisme, oglinzi, lentile necesită o aliniere fizică ultra-preciză și o ajustare software nu mai puțin scrupuloasă. În plus, acuratețea unei astfel de focalizări depinde de deschiderea obiectivului, iar telefoanele mobile au mari probleme cu acest parametru.

Avantaje și dezavantaje ale focalizării contrastului

Tehnologia nu schimbă nici matricea, nici sistemul optic al camerei smartphone-ului. Fie întregul fotosenzor, fie o parte din acesta este folosit ca senzor. Procesorul citește histograma curentă de la senzor și evaluează contrastul cadrului. Și apoi i se dă comanda lentilei pentru a schimba focalizarea, după care are loc o nouă citire a histogramei cu o reevaluare a contrastului. Și întregul ciclu se repetă până când se atinge nivelul maxim de contrast în zona selectată a cadrului, pe care se concentrează.

Principalul avantaj al tehnologiei este o combinație între ușurința de implementare, costul redus de construcție și dimensiunile compacte. Toți producătorii de smartphone-uri bugetare folosesc astfel de focalizare automată.

Dezavantajul cheie al acestei opțiuni este viteza foarte mică de lucru. Uneori, procesorul intră în modul etern „vânătoare de focalizare”, care se termină cu pierderea unui cadru rar.

Tehnologie Dual Pixel

Această tehnologie de focalizare este folosită în camerele SLR scumpe. În dispozitivele mobile, este încă folosit doar la modelele emblematice ale Samsung, scăzând în mod deliberat rezoluția matricei fotografice cu o creștere simultană a dimensiunilor sale fizice.

Aceste trucuri sunt făcute din dorința de a lega de fiecare pixel al senzorului fotografic un senzor individual care răspunde la intensitatea strălucirii. Apoi semnalele de la senzori sunt procesate în funcție de algoritmii de focalizare de fază și contrast, obținând nu numai o claritate ideală, ci și cea mai contrastantă imagine.

Dacă în cazul focalizării clasice de fază senzorii nu reprezintă mai mult de 10% din numărul total de pixeli din cameră, atunci în cazul Dual Pixel aceștia sunt împărțiți într-un raport de 50/50. Mai simplu spus, fiecare pixel este un element sensibil la lumină și un senzor în același timp. Această tehnologie oferă o focalizare mai precisă și mai rapidă.

Dintre dezavantajele Dual Pixel, trebuie remarcat faptul că este foarte dificil să implementezi astfel de soluții. Doar dispozitivele emblematice sunt echipate cu astfel de trucuri, de exemplu, dispozitivele din seria S a Samsung (de la al șaptelea model și mai sus). Cele mai recente iPhone-uri (al 6-lea model și mai sus) au ceva similar, dar Apple numește această tehnologie de focalizare Focus pixeli și este mai aproape de focalizarea automată cu detecție de fază obișnuită decât Dual Pixel.

Focalizarea automată este o parte obligatorie a celor mai moderne camere mobile. Această caracteristică este utilă deoarece este adesea singura modalitate de a ascuți o fotografie pentru a obține calitatea dorită. Și dacă în camerele cu drepturi depline este adesea posibilă reglarea manuală a focalizării, majoritatea telefoanelor mobile nu au această oportunitate și, prin urmare, nu va funcționa pentru a îmbunătăți calitatea imaginii în alte moduri.

Folosind focalizarea automată

La telefoanele mobile, funcția de focalizare automată este, de asemenea, activată în mod implicit și este utilizată atunci când se face orice fotografie. Pentru a focaliza, trebuie doar să apăsați tasta funcțională a dispozitivului pentru a face o fotografie. De asemenea, mulți îngheață cadrul curent atunci când dați clic pe ecranul tactil corespunzător. Dispozitivul va detecta automat subiectul pentru care doriți să focalizați și va face fotografia dorită.

Modern telefoane mobile acceptă, de asemenea, un mod de focalizare automată mai complet, care este realizat folosind butonul declanșator al camerei. Pentru a efectua o setare, utilizatorul trebuie să elibereze tasta la jumătate. Acest lucru permite camerei să focalizeze, să ajusteze claritatea și luminozitatea.

După activarea focalizării automate și primirea semnalului corespunzător, utilizatorul poate apăsa butonul pentru a elibera declanșatorul. Butonul de focalizare de pe ecranele tactile funcționează într-un mod similar - utilizatorul trebuie să apese și să țină apăsată o tastă cu degetul până când camera ajustează focalizarea. Prin eliberarea degetului, utilizatorul va face o poză, care va fi salvată în memoria dispozitivului.

dezavantaje

Cu toate acestea, există unele dezavantaje ale tehnologiei de focalizare automată. De multe ori focalizare automată nu poate determina subiectul pentru care doriți să reglați claritatea. Uneori, camera nu poate găsi mai multe subiecte pe care să se concentreze, ceea ce degradează și calitatea imaginii.

Cu toate acestea, odată cu lansarea fiecărui nou dispozitiv mobil, tehnologia de focalizare automată se îmbunătățește și funcționarea acesteia, ceea ce vă permite să realizați fotografii bune și de înaltă calitate. De asemenea, unele dispozitive moderne sunt echipate cu setări manuale de focalizare, care vor rezolva aceste probleme la realizarea unor poze.

In toate camere digitale, fie că este o săpună ieftină sau un DSLR scump, există focalizare automată. De ce atunci este nevoie de unul manual, dacă sistemul în sine face o treabă bună? Aceasta este o întrebare logică, iar răspunsul la aceasta este, de asemenea, logic: de multe ori focalizarea automată nu funcționează corect, uneori foarte lent și inexact. Prin urmare, cunoașterea modului în care funcționează focalizarea și modul de configurare a acesteia extinde foarte mult creativitatea oricărui fotograf și, cine ar fi crezut, asigură focalizarea corectă în diferite situații.

Focalizarea manuală vă permite să evidențiați subiectul principal în cadru sau, dimpotrivă, să atrageți atenția privitorului asupra detaliilor imaginii. Este exact despre ce vom vorbi astăzi - focalizare și situații în care este cel mai potrivit să folosiți focalizarea manuală.

Puncte de focalizare

Focalizarea este un anumit punct în care toate razele reflectate din imagine converg. Prin urmare, pentru ca imaginea să fie „focalizată”, punctul de focalizare trebuie să fie pe senzorul camerei. Focalizarea vă permite să prioritizați imaginea atragând atenția privitorului asupra obiectelor principale, mai degrabă decât asupra detaliilor minore.

Punctul focal este un punct în spațiu și acolo este localizat subiectul. Imaginea acestui obiect apare clară pe matrice. Alegerea punctului este determinată de decizia fotografului de a alege cel mai important detaliu din cadru și de a îndrepta toată atenția privitorului către acesta.

În camerele SLR scumpe (chiar și în camerele fără oglindă), utilizatorului i se oferă posibilitatea de a alege între anumite puncte de focalizare. De asemenea, este posibil să selectați totul simultan. Dacă alegeți focalizarea cu un punct, atunci imaginea va fi clară numai în acea parte a imaginii care coincide cu punctul selectat din vizor. Dacă alegeți să vă concentrați asupra tuturor punctelor simultan, atunci automatizarea în sine va selecta focalizarea în conformitate cu proprii algoritmi inteligenți. Automatizarea ratează adesea semnul și strică imaginea.

În funcție de clasa camerei, pot exista multe puncte de focalizare sau nu. DSLR-uri ieftine nivel de intrare Echipat cu sisteme de focalizare în 11 puncte. Un exemplu grozav este o cameră Canon EOS 700D.

Camerele foto profesionale scumpe au 61 de puncte de focalizare. Exemplu - aparat de fotografiat Canon EOS-1D X.

Focalizare automată ratată

Să nu credeți că un astfel de fenomen este rar. Chiar și în DSLR-urile scumpe, este posibilă ratarea focalizării automate. Acest lucru se datorează faptului că focalizarea este selectată automat și, de multe ori, camera banală „nu cunoaște” obiectivele fotografului și, prin urmare, se concentrează pe obiectul greșit pe care fotograful l-a intenționat. Uneori, sistemul nu poate determina un anumit punct de focalizare, iar apoi focalizarea bâzâie, încercând să „țintească” o țintă necunoscută. Algoritmii inteligenți de focalizare sunt adesea folosiți pentru a focaliza obiecte neregulate în prim-plan sau mijloc.

Totuși, focalizarea automată este importantă. Este imposibil să țintiți întotdeauna manual obiecte și să vă adânciți în setări, mai ales dacă evenimentele din cadru au loc rapid și nu vă permit să așteptați. Prin urmare, în fotografierea secvențială, focalizarea automată în toate punctele este întotdeauna utilă.

Interesant: în vasele de săpun compacte ieftine, problema focalizării este practic absentă. Cutiile de săpun se concentrează de obicei la infinit, rezultând în focalizarea fiecărui obiect - primul plan, orizontul și punctul de mijloc. Cu toate acestea, acest lucru limitează foarte mult potențialul creativ al camerei și al fotografului însuși - este imposibil să evidențiați un anumit obiect și să îndreptați toată atenția asupra acestuia. Prin urmare, într-o măsură mai mare, acesta este un dezavantaj, nu un avantaj.

Aplicație Focus pentru începători

Fotografii profesioniști, atunci când comunică cu începătorii, recomandă utilizarea unui singur punct de focalizare central în loc de focalizarea automată pe toate punctele. Este mult mai ușor pentru un începător să determine centrul cadrului în momentul fotografierii prin vizorul optic al unui DSLR.

În acest caz, tehnica de fotografiere va fi următoarea: mai întâi, alegeți subiectul principal al fotografierii - ar trebui să fie clar în cadru. Apoi, în vizor, plasați-l chiar în centrul cadrului, aliniindu-l cu punctul de focalizare (care se află în centrul nostru). Apoi, țineți apăsat butonul declanșator la jumătate pentru a bloca focalizarea automată. Majoritatea camerelor emit un scârțâit caracteristic în același timp. Apoi butonul de eliberare este prins până la capăt.

Rezultatul este o fotografie cu un subiect clar în centrul cadrului, alte detalii nefocalizate, mai puțin clare. Atenția asupra lor este nituită slab. Din punct de vedere artistic, astfel de poze arată foarte bine. În acest caz, era vorba despre utilizarea punctului de focalizare central, dar putea fi cu ușurință punctul din dreapta sau din stânga. Apoi subiectul principal ar trebui să fie plasat în partea dreaptă sau stângă a cadrului pentru a fi focalizat.

Moduri de focalizare automată

Fiecare companie care produce echipamente fotografice folosește propriii algoritmi inteligenți de focalizare. Ele dau aproximativ același rezultat. Modurile în care sunt utilizați acești algoritmi pot fi numite diferit. De exemplu, în camereCanon are un modunuLovitură- este destinat fotografierii obiectelor staţionare şi staţionare. Pentru obiecte în mișcare Canon a oferit un modAlServo- aici vor fi deja folosiți algoritmi ușor diferiți pentru determinarea obiectelor principale și focalizare.

AveaNikon numește aceste moduri în mod diferit:SingurServo - pentru obiecte staționare nemișcate,ContinuuServo - pentru deplasare. De asemenea, ambele mărci au moduri de focalizare predictivă, atunci când sistemul încearcă să prezică mișcarea ulterioară a unui obiect pentru a asigura focalizarea corectă.

Cu toate acestea, în ciuda dezvoltării tehnologiei și a îmbunătățirii algoritmilor, focalizarea automată ratează deseori obiectivul. Iată câteva exemple de fotografii cu erori de focalizare:

Destul de des fotografi au de-a face cu ratarea focalizării automate, iar motivele sunt adesea aceleași: condiții de fotografiere care „înșală” sistemul de focalizare.

Când este potrivit să folosiți focalizarea manuală?

Primul și cel mai comun moment în care este mai bine să focalizați manual subiectul este lumina slabă. Adesea, în condiții de lumină slabă, obiectivul camerei începe să se rotească înainte și înapoi și nu poate identifica în mod specific obiectul corect. Cu toate acestea, această problemă este parțial rezolvată datorită iluminării autofocusului (primul plan este evidențiat, ceea ce vă permite să asigurați focalizarea corectă), deși nu complet.

Macro este un alt mod al camerei când este mai bine să focalizați manual subiectul. Problema este că fotografia macro funcționează în intervale foarte înguste de claritate, prin urmare, orice inexactitate va strica fotografia.

Fotografiere portret. De obicei, aici nu sunt probleme, deoarece în acest mod sistemul se concentrează pe ochii modelului. dar fotografi profesionisti uneori, focalizarea manuală este folosită pentru a evidenția linia buzelor sau altă parte a feței. Cu toate acestea, aceasta este o cu totul altă poveste.

Cele mai frecvente plângeri pe care le aud de la majoritatea fotografilor de toate nivelurile sunt „imaginile mele nu sunt clare” și „nu pot să mă concentrez”. Mulți oameni își dau vina pe echipamentul lor și, într-adevăr, sunt destul de multe cazuri în care echipamentul este de vină. Cu toate acestea, am descoperit că marea majoritate a cazurilor sunt simple erori ale utilizatorului. Ele se rezumă adesea la o lipsă de înțelegere a modului în care funcționează sistemul de focalizare automată (AF). Acest articol vă va oferi o mai bună înțelegere a focalizării și a clarității și, sperăm, vă va ajuta să obțineți imaginile care vă plac!

1. Reglați-vă dioptriile

Îl întrebi pe al meu ce? dioptriile tale - sau ocularele tale. Nu veți ști niciodată dacă camera este bine focalizată pe un subiect dacă nu puteți vedea ceea ce este focalizat clar prin ocularul vizorului. Există o mică roată pe partea laterală a ocularului (după cum se arată mai jos) pentru a regla focalizarea ocularului în funcție de viziunea dvs.

Puteți seta ocularul la un offset destul de mare, dar dacă aveți nevoie de și mai multe corecții, atunci pentru camerele DSLR / SLR de la mulți producători importanți, sunt disponibile dioptrii interschimbabile de la -5 la +4. Nu, acest lucru nu vă va ajuta focalizarea automată să funcționeze mai bine, dar vă va ajuta să înțelegeți când ratează și să corectați situația cu focalizarea manuală.

2. Înțelegeți-vă vizorul

Ce dracu sunt toate chestiile astea înăuntru? În acest moment, s-ar putea să doriți să puneți mâna pe un manual (vă amintiți acea carte de hârtie care a venit cu camera dvs.?). Cel mai comun Camere DSLR are 9-11 puncte de focalizare. Cele mai bune dintre cele mai bune, camerele profesionale pot avea de la 45 la 51 de puncte (deși de fapt poți alege doar 11-19 puncte, restul punctelor sunt suplimentare).

Există două tipuri de puncte de focalizare: puncte de coplan și puncte de intersecție. Punctele unice plane funcționează numai pe linii de contrast care sunt direct perpendiculare (90 °) pe orientarea lor. Așadar, dacă te uiți prin vizor, similar celui prezentat mai sus, poți vedea că majoritatea punctelor sunt dreptunghiulare, unele sunt orientate orizontal, altele sunt orientate vertical.

Punctele de pe același plan vor funcționa doar perpendicular pe orientarea lor. Deci - să presupunem că ați fotografiat un copac - un punct focal orientat vertical nu a putut găsi marginea unui trunchi de copac, dar unul orizontal ar putea găsi. Puteți folosi acest lucru în avantajul dvs. atunci când alegeți un punct focal care se fixează pe linia dorită și ignoră pe cei pe care nu trebuie să vă concentrați.

Punctele de focalizare încrucișate vor funcționa cu linii de contrast în orice fel. Majoritatea camerelor au un singur punct focal de intersecție în centru, înconjurat de puncte de pe același plan. Cele mai recente camere astăzi conțin puncte de intersecție la toate punctele focale.

Fiecare punct focal are, de asemenea, o sensibilitate specifică. Majoritatea necesită un obiectiv cu o limită de deschidere de cel puțin f5.6 pentru a utiliza cel puțin focalizarea automată. La majoritatea camerelor, punctele AF din jur sunt de această sensibilitate, iar punctul central oferă o sensibilitate crescută dacă utilizați un obiectiv cu o limită de deschidere de cel puțin f2,8.

Deci, dacă lucrați în condiții de lumină scăzută, puteți obține o focalizare automată mai bună folosind punctul central de focalizare. Chiar dacă nu utilizați un obiectiv f2.8, sau mai bine zis, nu există restricții luminoase care să favorizeze punctul central, acesta poate da totuși un rezultat mai precis, deoarece este punctul de încrucișare.

Când ne uităm la dreptunghiurile punctului de focalizare, merită să ne amintim că aria reală a senzorului este de 2-3 ori mai mare decât cea afișată. Ține cont de asta în timp ce te concentrezi. Dacă fixați focalizarea pe puntea nasului cuiva, amintiți-vă că și ochii persoanei vor cădea în zona efectivă a senzorului. Focalizarea automată se fixează pe ochi mai degrabă decât pe puntea nasului, deoarece ochiul are mai mult contrast în jurul marginilor decât lumina plată pe nas. Acest lucru poate să nu conteze adesea, dar dacă lucrați la o adâncime foarte mică de câmp, veți simți diferența în ce zonă a imaginii va fi cea mai clară.

3. Întinde o mână de ajutor pentru obiectivul tău

Majoritatea sistemelor de focalizare automată au o anumită eroare sau abatere și pot rata de fapt punctul optim de focalizare din cauza mecanicii și inerției mișcării lentilei. Puteți minimiza acest efect prin focalizarea manuală a obiectivului aproape de focalizarea dorită și apoi lăsând sistemul de focalizare automată să completeze vizarea. Sau, dacă acest lucru vi se pare un pic copleșitor, lăsați cel puțin autofocusul să facă două încercări pentru a face bine. Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a regla focalizarea aproximativă, apoi apăsați din nou pentru a o regla fin.

Avantajul lentilelor de ultimă generație este că permit controlul manual complet chiar și atunci când focalizarea automată este blocată. Lentilele mai ieftine nu permit reglarea manuală a focalizării după blocare, deși acest lucru mod bun asigurați-vă că focalizarea este cât se poate de perfectă.

4. Găsiți o linie bună

Sistemele de autofocus funcționează pe linii de contrast, astfel încât pot avea dificultăți pe subiecte care nu sunt în contrast (de exemplu, pe obraz sau pe frunte, pe o rochie albă sau pe smoking negru, nisip, pereți monocromi etc.). Pe zone ca acestea, focalizarea automată poate fi focalizată toată ziua și nu se poate bloca niciodată. Abordarea este de a găsi „cea mai bună linie” - ar putea fi ochii, liniile dintre o cămașă contrastantă și un costum, între cer și pământ, o ușă. Orice lucru cu contrast va ajuta focalizarea automată să funcționeze mai bine și mai rapid.

Zona de focalizare slabă

Cea mai bună zonă de concentrare

5. Nu utilizați modul de focalizare în toate punctele

Cu excepția cazului în care vă aflați într-o situație îngrozitor de rapidă care necesită o țintire incredibil de receptivă, cel mai bine este să evitați focalizarea pe toate punctele. Acest mod nu știe pe ce doriți să vă concentrați și, de obicei, se blochează pe ceea ce este mai aproape de cameră. Există situații în care exact de asta este nevoie, dar sunt puține și departe.

6. Concentrează-te și schimbă compoziția – dar fă-o corect

Sunt obișnuit să focalizez și să schimb compoziția, folosind punctul central de focalizare tot timpul. Fixez focalizarea și apoi recompun cadrul. Am citit odată câteva articole care argumentau că nu ar trebui să faci asta - că ar trebui să folosești punctul cel mai apropiat de zona pe care vrei să te concentrezi. Teoretic, acest lucru este justificat de faptul că în timpul transferului camerei, din cauza mișcării lentilelor și a modificării valorii unghiului, se modifică și distanța dintre subiect și obiectiv.

Dacă utilizați punctul de focalizare direct pe subiect și nu recompuneți cadrul, atunci nu va exista nicio modificare a distanței dintre subiect și obiectiv și, prin urmare, focalizare eronată. Așa că, am decis să fac câteva poze pentru a vă arăta că este - și nu este.

Nu a existat absolut niciun avantaj în utilizarea celui mai apropiat punct decentrat fără a schimba compoziția. De fapt, focalizarea folosind punctul central și rearanjarea a fost, într-adevăr, mai precisă în toate cazurile, cu excepția unuia - macro. Am făcut fotografii la toate distanțele focale de la 17 mm la 200 mm și am verificat toate distanțele macro de 10 metri - cu aceleași rezultate.

Fiecare test folosind punctul central de focalizare și recompunerea cadrului a dus la o imagine mai clară. Mai multă claritate din utilizarea punctului central și recompunere, mai puțină din utilizarea punctului de focalizare extern direct pe subiect. Pentru a clarifica - teoria de mai sus este corectă, deoarece pierzi claritate prin deplasarea cadrului de punctul central fix. Ceea ce nu este adevărat este că utilizarea punctului exterior direct pe obiect va returna claritatea - nu.

Cred că există o mare probabilitate ca pe camera mea punctul central de focalizare să fie de trei ori mai sensibil decât oricare dintre celelalte opt puncte și este cel mai precis. Dar acesta este cazul multor camere, cu excepția modelelor noi de înaltă tehnologie, precum Canon 1Ds Mark III sau Nikon D3X. Alte posibil motivul este că majoritatea lentilelor sunt mai ascuțite în centru și își pierd claritatea spre margini.

Iată trei dintre cele mai tipice exemple de ceea ce am filmat cu două camere diferite. Un insert este o inscripție la o scară de 100%.

Punct de focalizare central, nu se modifică compoziția. Lentila 50 mmf 1.8.

Lentila 50 mmf1.8. Punct de focalizare central. Camera este mutată spre stânga după fixarea focalizării.

Obiectiv de 50 mm f 1.8. Punct de focalizare stânga. Concentrați-vă pe subiect.

Ce pot să spun - să schimb sau nu punctul de focalizare, în opinia mea, este o chestiune de timp. Dar încercați singur, rezultatul poate fi diferit.

O mică notă despre macro - astfel de fotografii trebuie făcute întotdeauna cu trepied și focalizare manuală, datorită adâncimii extrem de reduse a câmpului și a proximității obiectivului de subiect.

7. Utilizați modul de focalizare corectă

Majoritatea camerelor DSLR au cel puțin două moduri de focalizare similare. Primul este „One Shot” (Canon) sau „Single Servo” (Nikon). În acest mod, se presupune că obiectul este staționar. Focalizarea se blochează, primiți confirmarea luminii pe afișajul intern și apoi eliberați declanșatorul. Nu puteți elibera declanșatorul dacă focalizarea nu este blocată.

Al doilea tip este „AI Servo” (Canon) și „Continuous Servo” (Nikon). Acest mod este pentru a fotografia subiecte în mișcare, inclusiv evenimente sportive, animale sălbatice etc. Aparatul foto localizează subiectul folosind punctul de focalizare, iar focalizarea se va schimba constant pentru a ține pasul cu subiectul, dar nu se va bloca niciodată. Butonul declanșator va funcționa chiar dacă focalizarea nu este completă.

Unele camere au și alte moduri, cum ar fi „AI Focus” de la Canon, care sunt bune în cazul în care subiectul este static, dar poate începe să se miște, așa cum este cazul copiilor mici. Focalizarea automată se va bloca pe subiect, dar dacă subiectul se mișcă, camera va intra în modul AI Servo pentru a-l urmări.

A treia opțiune, pre-focalizarea, este concepută pentru obiectele care se deplasează către sau se îndepărtează de tine. Camera va încerca să prezică mișcarea și să vă ofere o focalizare acceptabilă.

8. Nu schimbați adâncimea câmpului pentru o bună focalizare.

În timp ce utilizarea unei adâncimi de câmp mai profundă cu o diafragmă mai mică poate crește claritatea „aparentă” a unei imagini, rețineți un lucru: indiferent de adâncimea de câmp, există un singur punct focal. Așa că practică întotdeauna tehnici bune de focalizare, indiferent de adâncimea de câmp pe care o folosești.

9. Folosiți un trepied sau găsiți un suport

Când facem o fotografie, toți ne legănăm inconștient înainte și înapoi - în special, aplecându-ne către un obiect cu un set greu de cameră și obiectiv. Este natural. În toate, acest lucru se manifestă într-o măsură sau alta. Și dacă fotografiați cu o adâncime de câmp foarte mică, distanța aceea mică pe care o deplasați poate afecta serios claritatea și claritatea dorite. Dacă utilizați o adâncime de câmp de 4 inci, o abatere de 2 poate fi dezastruoasă. Așa că folosește un trepied.

Acum trebuie să adaug, din moment ce eu folosesc un trepied - îi urăsc... Ele afectează modul în care lucrez și de cele mai multe ori modul în care fotografiez. Așadar, dacă preferați să evitați utilizarea unui trepied, acordați-vă cel puțin timp pentru a exersa poziția. fotograf bun... Un picior în fața celuilalt, picioarele sunt ușor îndoite, brațele sunt presate în lateral, nu atârnă în spațiu (telecomenzile pot fi utile aici telecomandă), iar greutatea corpului este centrată deasupra picioarelor.

10. Dacă încă nu reușiți - utilizați focalizarea manuală

Aud un oftat adânc de fiecare dată când ofer asta fotografilor. Ei afirmă în mod regulat: „Fix doar manual, niciodată automat”. Dar oferă-le încă o dată, îmblânziți focalizareași se vor uita la tine ca și cum tocmai le-ai cerut să-ți vândă copiii. Focalizarea manuală în majoritatea cazurilor (presupunând că setările dvs. de dioptrie sunt corecte) vă va ajuta să obțineți cel mai bun și mai precis rezultat. Mai ales în această era digitală, când este atât de ușor să vizualizați o imagine la o mărire de 100% sau chiar 200% pe monitoarele noastre.

De fapt, dacă te uiți la specificațiile neoficiale de autofocus, vei observa că acestea nu sunt foarte precise. Iată specificația pentru „sharpness”: O imagine este considerată clară dacă apare clară în tipărirea 6X9 de la o distanță de 10 inci. Da, așa. Fără zoom 100%, fără imprimări 20x30. Doar asta.

Astăzi, o serie de camere noi sunt fabricate cu Live View încorporat. Acesta poate fi un instrument util atunci când focalizați manual. Porniți Live View, măriți subiectul/punctul focal și verificați claritatea pe afișaj. Acest lucru nu funcționează foarte bine în cazul meu, deoarece sunt aproape întotdeauna în condiții luminoase: deșerturi, plaje etc. - dar pentru unii merge grozav.

O notă despre imaginea de mai sus. De obicei îl folosesc pentru a arăta comutatorul de focalizare manuală, dar interesează și un alt comutator: 1,2 m la infinit și 3 m la infinit. Acest comutator este legat de ceea ce am vorbit mai devreme: nu vă forțați obiectivul să vâneze focalizarea pe cât mai mult spațiu posibil. Dacă știți că nu vă veți concentra pe nimic mai aproape de trei metri, mutați maneta în poziția corespunzătoare și obiectivul nu va fi forțat să rătăcească în căutarea focalizării. Acest lucru poate duce la o focalizare automată primară mai precisă.

11. Pe ce ar trebui să mă concentrez?

Pentru portretele de aproape, există în general un consens: ochii. Pentru alte tipuri de portrete, este încă o față, cu excepția cazului în care doriți să vă concentrați intenționat asupra unei alte părți a corpului. Aduceți focalizarea precisă acolo unde doriți să îndreptați privirea privitorului.

Nu este întotdeauna atât de simplu în peisaje, dar ar trebui să te ții de regula menționată mai sus. Nu pariați că „acesta este un peisaj cu un unghi larg de vizualizare, focalizați la infinit”. Dacă aveți un subiect în prim-plan, focalizați pe el și lăsați-vă adâncimea de câmp să aducă imaginea pe fundal. Dacă subiectul din prim-plan nu este focalizat, este confuz, deoarece vedem în mod natural mai clar obiectele din apropiere, decât cele îndepărtate din mediul nostru natural.

Acum pot lucra cu focalizarea „Hyper Focal Distance”, dar asta depășește scopul acestui tutorial. Dacă sunteți interesat de acest subiect, care este destul de probabil, utilizați cautare rapida pe google.

12. Subiectul este focalizat, dar este clar?

Concentrarea și claritatea sunt două lucruri diferite. Explicarea conceptului de claritate poate necesita o altă lecție separată, așa că voi sublinia doar câteva puncte utile.

Dacă imaginea nu este focalizată, nu o puteți readuce la focalizare prin clarificarea ei. Pur și simplu obțineți o imagine foarte clară fără focalizare. Majoritatea imaginilor RAW au nevoie de un fel de claritate. Indiferent dacă utilizați Smart Sharpen, Un-sharp mask sau tehnici de filtrare de trecere înaltă, majoritatea imaginilor RAW beneficiază de claritate. Cu toate acestea, pe măsură ce am început treptat să folosesc camere de calitate superioară, am văzut din ce în ce mai puțină nevoie de ascuțire, iar acum folosesc acest instrument doar în aproximativ 25% din fotografiile mele.

De asemenea, rețineți că claritatea depinde de produsul final. Nu veți ascuți aceeași imagine care este trimisă pe Internet și pentru o imprimare 16x20. Și având în vedere asta, dacă intenționați să vă vindeți fotografia printr-o agenție de stoc, nu ar trebui să o ascuți deloc. Majoritatea vă vor spune să nu faceți acest lucru, deoarece nu puteți prezice pentru ce va fi folosită imaginea și la ce dimensiune.

În stânga sunt imagini direct de la cameră, needitate (în engleză „Straight Out of the Camera”), în dreapta – cu un plus de claritate.

13. Luați în considerare un fragment

Expunerea este un alt parametru care poate duce la o lipsă de claritate. Fiecare persoană are o limită a vitezei de expunere la care poate filma în mână cu diferite obiective. distanțe focale... Unii oameni sunt mai stabili decât alții, dar dacă fotografiați cu o viteză a obturatorului care nu poate compensa mișcarea (tremurarea) mâinilor, imaginea dvs. va fi neclară. Când vine vorba de lentile standard și cu unghi larg, majoritatea oamenilor pot fotografia în mod constant cu mâna, timp de aproximativ 1 / 30-1 / 60 de secundă.

Teleobiectivele mai mari necesită viteze de expunere mult mai mari. Regula generala unde oamenii încep: „1 la distanța focală a lentilei”. Deci, dacă aveți un obiectiv de 200 mm, fotografiați la 1/200 de secundă și începeți de la acest nivel pentru a vă înțelege posibilitățile viitoare. Personal, tremur ca în California cele mai rele zile așa că de obicei fotografiez la viteze de expunere mai mari. Depinde și de cât de departe ești de subiect, cu cât ești mai departe, cu atât mișcarea este mai vizibilă.

Dacă subiectul se mișcă, țineți camera fermă sau pe un trepied nu va ajuta - va trebui totuși să selectați o viteză satisfăcătoare a obturatorului pentru a opri acțiunea. Majoritatea încep de la 1/250, dar asta depinde de viteza cu care se mișcă obiectul. Cerințele variază, de asemenea, în funcție de faptul că fotografiați într-o poziție statică sau vă urmăriți subiectul. Dacă acesta din urmă, puteți alege o viteză mai mică a obturatorului și, de asemenea, puteți obține câteva efecte interesante. Acest lucru vă va permite să afișați mișcarea în fundal, dar va îngheța obiectul în sine.

Sistemele de stabilizare a imaginii de pe obiective vă permit să fotografiați în mână la viteze de expunere mai mari (până la 3 trepte), dar nu vor „îngheța” mișcarea în niciun fel mai bine decât un obiectiv fără sistem de stabilizare. Puteți surprinde acțiunea doar cu viteza obturatorului (sau bliț de mare viteză).

Imagine nu defocalizat. Viteza obturatorului este prea mare.

14. Alegeți expunerea corectă

Expunerea corectă și iluminare buna(esența întregii fotografii) - cheia pentru o bună focalizare și claritate. În timp ce claritatea este determinată de linia de contrast, dacă ați subexpus sau fotografiați în lumină slabă, imaginea nu va fi clară, chiar dacă toți ceilalți parametri pentru o bună focalizare sunt îndepliniți.

15. Am făcut totul. Încă nu sunt concentrat!

Există o mică șansă ca ceva să fie într-adevăr în neregulă cu hardware-ul dvs. Lentilele de la companii terțe nu sunt uneori bine proiectate și, prin urmare, nu vor funcționa întotdeauna perfect cu camerele de marcă. Unele funcționează grozav, altele nu. Dar uneori chiar și lentilele de marcă nu sunt perfecte.

Aparatele precum Canon 50D și 1D / Ds Mark III sunt perfect potrivite pentru focalizarea față și spate pentru peste 20 de lentile diferite, așa că dacă știți că unul dintre obiective este perfect focalizat în fața subiectului tot timpul, puteți ajusta camera.pentru a remedia asta. Dacă această opțiune nu este disponibilă, trebuie să determinați dacă obiectivul dvs., sau atât obiectivul, cât și camera, au nevoie de reparații.

Iată un test pe care îl poți face acasă pentru a vedea dacă ești tu sau celula. Găsiți o riglă și puneți-o pe masă departe de cameră. Așezați camera pe un trepied și deschideți diafragma cât mai mult posibil. Faceți o fotografie a riglei la un unghi de 45 de grade, concentrându-vă pe un anumit semn - în acest exemplu, un șase.

Dacă acesta este semnul pe care îl veți vedea cât mai clar posibil când deschideți imaginea, atunci totul este în ordine cu echipamentul dvs. - reveniți la lucru la tehnică! Dacă punctul cel mai ascuțit este în fața sau în spatele acestui marcaj, atunci veți ști că aceasta este o problemă hardware și ar trebui dus la service.

16. Concluzie

Am acoperit o mulțime de întrebări în acest tutorial - minunat că ai citit până la sfârșit! Mi se pare că focalizarea bună și claritatea sunt doi dintre cei mai importanți parametri tehnici care trebuie păstrați într-o imagine. Acest lucru poate face diferența între ceea ce pare profesionist și ceea ce arată ca o muncă de amator (și cu toții vrem să arătăm profesioniști - indiferent dacă suntem sau nu).

Vă rugăm să nu ezitați să vă lăsați părerea în comentarii - ați avut vreodată probleme cu concentrarea și claritatea?

Una dintre problemele semnificative pentru mulți începători și fotografi destul de experimentați este obținerea clarității dorite a imaginilor rezultate. „Sharpen” sună foarte simplu, dar în practică poate fi puțin mai dificil.

Pe de o parte, există multe modalități de a focaliza o fotografie. Ce metodă este cea mai bună de a alege și exact cum să o folosești pentru a obține rezultatele dorite? Să aruncăm o privire la unele dintre cele mai comune și moduri eficiente focalizarea camerei.

Focalizare automată cu un singur cadru

Una dintre cele mai moduri simple Focalizarea camerei este să utilizați autofocusul one-shot, care în majoritatea cazurilor este setarea implicită și una dintre cele mai eficiente metode în fotografie.

În modul cadru unic, pur și simplu îndreptați camera către subiect și apăsați pe jumătate butonul declanșator.

Aceasta blochează focalizarea pe subiect, permițându-vă să recompuneți imaginea după cum este necesar, fără a pierde focalizarea. Această tehnică se numește focalizare și recompunere.

De exemplu, în imaginea de mai sus, dacă doriți ca puntea să fie focalizată, trebuie să poziționați punctul central AF pe punte și să apăsați butonul declanșator la jumătate.

Apoi veți compune fotografia așa cum se vede mai sus și veți apăsa butonul declanșator până la capăt pentru a face fotografia. Ca rezultat, vei focaliza subiectul, chiar dacă ai recompus fotografia.

Această opțiune este bună pentru fotografia de peisaj sau pentru fotografierea subiecților staționari.

Focalizare automată continuă

Evident, nu există obiecte perfect nemișcate, așa că aveți nevoie de un instrument de focalizare care poate urmări obiectele în mișcare, menținându-le în același timp focalizate.

În acest caz, focalizarea automată continuă poate veni în ajutor. Tot ce trebuie să faceți este să capturați subiectul cu vizorul, să apăsați pe jumătate butonul declanșator și să urmăriți subiectul în timp ce se mișcă în timp ce țineți apăsat butonul declanșator la jumătate. Astfel se va regla în mod continuu focalizarea (de unde și numele).

Majoritatea camerelor entry-level necesită să utilizați punctul central pentru AF continuu, dar dacă camera dvs. este una de ultimă generație, puteți determina ce punct AF este folosit pentru a urmări un subiect în mișcare.

Desigur, acest tip de focalizare este cel mai bun pentru fotografii, cum ar fi animalele sălbatice sau unde trebuie să ajustați rapid focalizarea.

Autofocus cu detectare a feței

Nu toate camerele au autofocus cu detectare a feței, dar dacă o are, este un instrument valoros pentru fotografia de portret. Folosește algoritmi pentru a recunoaște forme care seamănă cu fețele umane.

În Live View, puteți vedea focalizarea pe față în timp ce lucrați sub forma unui cadru în jurul feței.

Tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul declanșator la jumătate pentru a indica zona pe care trebuie să focalizați și apoi să faceți o fotografie.

Selectarea punctului de focalizare

Indiferent de modul AF pe care îl utilizați, este imperativ să aveți un punct AF activ pe subiect. În caz contrar, obiectul nu va fi ascuțit.

De regulă, există două moduri de a selecta punctul AF activ: selectați-l singur sau automat folosind camera. Majoritatea camerelor din zilele noastre sunt destul de bune la alegerea punctului AF potrivit pentru majoritatea situațiilor. Dar tot nu întotdeauna perfect.

În situațiile în care timpul nu contează, cum ar fi fotografia de portret sau de peisaj, încercați să alegeți singur punctul AF. Verificați Ghidul utilizatorului camerei dvs. dacă nu sunteți sigur cum să faceți acest lucru.

Cu toate acestea, rețineți că obiectivul dvs. va focaliza cel mai bine atunci când utilizați punctul central AF. Dacă utilizați un alt punct pentru a obține focalizarea, este posibil ca imaginea să nu fie suficient de clară.

Focalizarea butonului Înapoi

O altă modalitate de a focaliza imaginea este să folosești butonul de focalizare înapoi. În funcție de camera dvs. particulară, este posibil să aveți un buton AF pe partea din spate a corpului pe care îl apăsați până la capăt pentru a vă focaliza subiectul.

Acest lucru este benefic din mai multe motive, inclusiv pentru că vă împiedică să apăsați accidental butonul declanșator și, prin urmare, să faceți o fotografie înainte ca dvs. (sau camera) să fiți gata să faceți acest lucru. Când fotografiați subiecte în mișcare sau mai multe subiecte, focalizarea cu butonul din spate vă permite, de asemenea, să vă concentrați pe subiectul principal. Cu alte cuvinte, eliberarea butonului AF împiedică camera să se concentreze pe noul subiect și puteți face în continuare fotografii cu focalizarea pe subiectul principal.

Focalizare manuală

Procesul de focalizare manuală poate diferi ușor în funcție de camera sau obiectivul specific, dar următorii pași sunt în general standard:

localizați comutatorul AF-MF de pe obiectiv și glisați-l în poziția MF
rotiți inelul de focalizare de pe obiectiv până când vedeți că subiectul dorit este clar
folosind Live View, măriți subiectul pentru a verifica claritatea acestuia. Ajustați cu inelul de focalizare dacă este necesar.

Asta e tot!

Focalizarea manuală poate dura puțin mai mult decât focalizarea automată, dar funcționează mai bine într-o mare varietate de situații, cum ar fi fotografia macro când fotografiați ceva (de exemplu, folosind o plantă în prim plan pentru a încadra subiectul în fundal), subiecte în locuri aglomerate (scene de stradă) și în situații de lumină scăzută. Cu alte cuvinte, în situațiile în care focalizarea automată „rezistă”, nu vă fie teamă să treceți la focalizarea manuală.

Distanța hiperfocală

O metodă mai complexă și mai tehnică de obținere a focalizării este calcularea distanței hiperfocale. Practic, ar trebui să utilizați calculele de adâncime a câmpului pentru obiectivul pe care îl utilizați pentru a găsi cel mai apropiat punct din imagine, unde poate fi încă obținută o claritate acceptabilă.

Găsirea acestui punct vă va permite să vă concentrați asupra locației care vă va oferi cea mai bună profunzime de câmp și să maximizați zona de focalizare din fotografia dvs.

Există mai multe moduri de a determina distanța hiperfocală, dar cele mai simple dintre ele sunt următoarele:

concentrați-vă pe o treime din partea de jos a cadrului. Deoarece adâncimea de câmp se extinde de aproximativ două ori punctul focal, concentrarea pe acea treime vă va ajuta să vă maximizați adâncimea de câmp;
puteți folosi o aplicație pentru smartphone, cum ar fi HyperFocal Pro pentru Android (prezentat mai sus) sau Digital DOF pentru dispozitivele iOS, ceea ce vă va scuti de bătălia de a face orice matematică.

daca tu fotograf de peisaj, utilizarea distanței hiperfocale vă va fi deosebit de utilă.

Stivuire focalizată

Metoda finală pe care o vom analiza în acest articol pentru a obține focalizarea perfectă în fotografii este utilizarea metodei de stivuire Focus, care se realizează prin post-procesare.

Practic, faceți mai multe fotografii diferite, fiecare cu un punct de focalizare diferit (adică cu focalizarea în prim-plan, mijloc și fundal) și le combinați într-o singură imagine în post-procesare. Fotografia compusă rezultată va fi clară din prim-plan în fundal.

Această metodă este utilă în special pentru fotografia macro și fotografia de natură statică și este grozavă și pentru fotografia de peisaj.

Un avertisment despre metoda de stivuire Focus: nu poate exista nicio mișcare în instantaneu.

Acest lucru se datorează faptului că fotografiați mai multe expuneri în momente diferite, așa că dacă ceva din cadru este în mișcare (de exemplu, un copac din cauza vântului), va provoca fantomă. Orice se mișcă în fotografie va fi neclar.

O altă complicație cu această metodă este că trebuie să reglați focalizarea pentru fiecare fotografie fără a perturba poziția camerei. În caz contrar, cadrele folosite nu vor fi combinate perfect în post-procesare.

Așa că acum aveți o serie de tehnici care să vă ajute să vă concentrați asupra subiecților. Va fi nevoie de timp pentru a le stăpâni. Cu toate acestea, cu siguranță merită. Ia măsuri!

Ar putea fi util să citiți: